Топ-5 способов эксплуатации авто, которые «убивают» двигатель
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Топ-5 способов эксплуатации авто, которые «убивают» двигатель

Medwed61rus › Блог › Ошибки водителя, которые убивают автомобиль Часть №5

Воздушный фильтр – мина замедленного действия

Нет ничего проще, чем операция по замене воздушного фильтра. Думаю, поэтому и отношение к этой важной составляющей вашего авто, мягко говоря, невнимательное. Не беда, если ваш воздушный фильтр грязный (автомобиль потребляет больше топлива), но порванный или неплотно прилегающий к краям корпуса из-за перекосов в посадке фильтр равносилен его отсутствию. В этом случае «наждак» из мелкой пыли, поступающей в цилиндры двигателя вместе с воздухом, делает свое черное дело. Через полгода такой эксплуатации двигатель затребует капитального ремонта. Причем первым при равных условиях работы закончит свою жизнь дизель. Компрессия ниже 25 кг на сантиметр квадратный не позволит ему заводиться от стартера. Бензиновому двигателю проще – он даже при 5-6 –килограммовой компрессии заводится, правда, после долгой раскрутки стартером.
Тут мы, конечно, вспомним о волшебных присадках к маслу, но поезд скажет «ту-ту!» Даже самые-самые присадки не увеличат компрессию до прежних уровней… . Так что помните: воздушный фильтр о-о-очень важная деталь вашего авто. Как и плотность соединений всех вакуумных трубок и воздушных патрубков. Не дайте пыли съесть ваш двигатель изнутри!

Свеча, из-за которой полетела система зажигания…

Свечи зажигания современных двигателей рассчитаны на год стабильной работы. Обычные свечи. А с платиновыми электродами они служат до трех лет.
Выкрутив старую свечу, вы обнаружили увеличенный искровой зазор между центральным и боковым электродами. Они выгорели. Поэтому различные инструкции рекомендуют проверять свечи не реже одного раза в полгода. Если забыть об этом правеле, через год-полтора зазор с эталонных 1, 1 мм увеличится до двух и более мм, в результате чего возникает добавочное сопротивления в высоковольтной цепи зажигания. Возросшее сопротивление вызывает рост напряжения в системе зажигания, что приводит к пробою элементов высоковольтной части: изолятора свечей (колпачка), высоковольтных проводов, крышки тамблера, бегунка-распределителя и, конечно, высоковольтной катушки.
То же самое происходит, когда на электродах свечей образуется сильный нагар (например, из-за богатой топливной смеси). Нагар играет роль изолятора. А образует он, если свечи не подходят к двигателю по калильному числу, например, слишком холодное. Нагар появляется и из-за неисправных поршневых колец или слишком высокого уровня масла в картере. Когда излишки нагара на центральном электроде спровоцировали внутренний пробой, свеча не будет нормально работать.
Своевременный контроль за состоянием свечей продлит жизнь не только свечам, но и другим элементам высоковольтной системы зажигания. Стоит помнить о том, что бензин сгорает только при исправных свечах зажигания. В противном случае он вылетает несгоревшим в выхлопную трубу. Комплект новых свечей, кстати, ненамного дороже одной заправки. И еще – свечи зажигания, установленные на автомобиле еще в Японии при соответствующем уходе служат гораздо дольше заявленного срока их эксплуатации.

Широкие колеса

Широкий протектор смотрится даже очень на любой автомобиль, поэтому многие автовладельцы (особенно джипов) стараются по мере возможностей установить что-нибудь «поширше». Летом эти модные штучки проходят, в основном, без последствий. А зимой?
По крутой снежной дороге грозно скользит, словно брошенные сани, полностью неуправляемый джип. Узнаваемая картина?
Широкие колеса хороши для песка или глубокого рыхлого снега. Чем шире колеса, тем меньше удельное давление на грунт – даже тяжелые автомобили двигаются на таких колесах, не проваливаясь. Но на той же «резине» при небольшом снеге или под дождем запросто можно попасть в аварийную ситуацию из-за скольжения вашего авто. Не будем о последствиях.
Словом, к зиме ставьте колеса по уже – сцепление с дорогой будет нормальным. Не очень модно, но уже точно – практично.
Высокие колеса – тоже очень модны в последнее время. Устанавливают их по разным причинам. Скажем, автомобиль с большим при низких и широких шинах очень хорош на автобане с идеальным покрытием. Высокие скорости, хорошая управляемость. Где вы у нас видели такие дороги? А потому и гнутые диски, быстро устающая подвеска, разбитые амортизаторы. В салоне сильный шум и жуткая вибрация. Но пижонам не запретишь жить красиво-во-во-во-во!
Дачный вариант. Это, когда вместо штатных колес, к примеру, на 13, ставят на 14 без спортивных заморочек. Проходимость при этом, конечно, выше и автомобиль идет мягче.
Минусы такого решения – из-за повышенной нагрузки быстрее изнашиваются привода, сцепление, подвеска. Не стоит удивляться и тому, что ваше авто вяло разгоняется и больше потребляет горючки. И спидомитру уже не стоит верить – увеличенный диаметр колес «уменьшает» реальный пробег и скорость соответственно. Меньше вреда будет, если вы под все стойки подложите сантиметров (не больше!) проставки. Конечно, любое изменение конструкции подвески без последствий не останется, но это хоть не так вредно. Помните к тому же, что из-за поставок под пружинами подвески на скорости выше 120 км автомобиль ведет себя не устойчиво!

Детонация ломает перегородки

О том, почему возникает детонация двигателя вы прочтете в другом разделе. Здесь разговор о ее последствиях.
Детонация в двигателе звучит как чайная ложечка при размешивании сахара в чашке. Звук легкий, а вот последствия – тяжелые. Детонация равносильна тому, как если б по верхней части поршня постоянно стучать молотком. А «звенят» поршневые кольца в перегородках.
Детонация в дизельных двигателях чаще всего приводит к обламыванию этих перегородок. При длительной детонации поршни прогорают насквозь. В худшем варианте обламываются поршни в месте крепления поршневого пальца.
Для бензиновых двигателей, степень сжатия в которых значительно ниже, время разрушения от детонации наступит несколько позднее. Начало детонации неопытный водитель может и не заметить.
В современных автомобилях с электронным впрыском топлива (EFI) есть специальный датчик детонации, который путем изменения угла опережения зажигания «уводит» двигатель от аварийного режима работы. Но иногда этот датчик не работает.

Такой у нас и не бывает. Многие моряки замечали, что привезенное ими из Японии авто работает хорошо, пока не кончится в баке закордонная солярка. Если хотите, чтобы ваш «дизелек» быстро сломался, продолжайте заправляться, как обычно. Можно и дармовой соляркой, откуда придется.
Это я к тому, что поддержание хорошей формы дизеля требует дополнительных усилий. Вот советы одного фаната дизельных двигателей.
Имейте в гараже несколько бочек, где солярка отстаивалась бы в течении одной – двух недель. Хорошо иметь под рукой сепаратор, скажем, на базе зиловского фильтра механической очистки масла. Только после прогонки солярки через эту систему заливайте топливо в бак, … используя воронку с сетчатым металлическим фильтром.
Хорошо бы разобрать форсунки, притереть и опрессовать их – делать это один раз в квартал. Раз в полгода прочищать ТНВД и менять фильтр тонкой очистки масла. Если автомобиль простоял без движения более недели, нужно обязательно проверить форсунки. Как бы не заржавели из-за влаги и агрессивных включений наконечники запорных игл!
Это были советы, а теперь – информация к размышлению. Дизельная топливная аппаратура значительно сложней бензиновой. К тому же с более точными деталями. Самое главное отличие в том, что солярка не только топливо, но и смазка многочисленных элементов топливной аппаратуры. Жидкая солярка хорошо распыляется и горит, но хуже смазывает детали. Густая, с большим количеством парафинов, хорошо смазывает, но плохо сгорает (образует при этом много нагара), плохо прокачивается на морозе.
Сложно найти золотую середину.

Требования к бензину помягче, чем к солярке, но если в нем много воды или же грязи – это серьезная причина для поломок. Да, электронасосы будут работать некоторое время даже на загрязненном бензине, но появление необъяснимых провалов в работе двигателя, плохая приемистость и многие другие неприятности не за горами.
В наших условиях реальный срок средней эксплуатации топливного фильтра не более полугода.
Кстати, на автомобилях с системой EFI электрический топливный насос смазывается бензином. Или не смазывается, когда бензина нет. В этом случае быстро вращающийся без смазки ротор насоса с такой же скоростью изнашивается. Поэтому бросьте привычку ездить до тех пор, пока из-за отсутствия бензина не заглохнет двигатель. Тогда и не понадобится покупать новый топливный насос.
На топливоприемнике или топливном насосе обязательно имеется небольшой сетчатый фильтр, но когда в баке много воды, ржавчины и загрязнений, то, как правило, фильтр этот со своими функциями не справляется. Сеточка его достаточно крупная и мелкий мусор, а тем более вода проходят через него. Поэтому рекомендую каждую осень до холодов залить в бак по сто граммов спирта и ацетона в расчете на 20 литров бензина. Спирт растворит воду и сам растворится в бензине, а ацетон прочистит топливную систему. После этой процедуры не забудьте заменить топливный фильтр.
Кстати, вода в бензобаке появляется не только из бензоколонок. Дело в том, что из-за дороговизны топлива большую часть времени бак заполнен в лучшем случае наполовину. Ночью на верхней части внутренней поверхности бака из-за перепада температур обязательно образуется конденсат, который стекает на дно бака. Это летом. Зимой вода почему-то замерзает и доставляет автомобилистам много хлопот. Желаю вам, чтобы у вас всегда хватало денег не только на полный бак, но и на новый автомобиль.

Читать еще:  Автопилот tesla model 3 помог водителю избежать дтп

10 вредных привычек водителей, которые убивают автомобиль

С того момента, как начинающий водитель получил права, он начинает приобретать полезные и вредные привычки.

Многие водители даже не знают, насколько их регулярные ошибки вредят автомобилю, из-за чего потом приходится раскошеливаться, чтобы привести автомобиль в порядок.

Эксперты собрали в одном документе самые распространенные ошибки, которые владельцы автомобилей делают при их эксплуатации, и которые могут привести к серьезным поломкам.

По их мнению, водителю стоит уделять больше внимания стилю управления транспортным средством, если он хочет, чтобы его автомобиль прослужил дольше.

Ошибки водителей

1. Многие водители ждут, пока бензобак почти полностью опустошится, и только потом заправляются.

Когда вы оставляете бензобак почти пустым, это приводит к тому, что грязь и ржавчина, находящаяся на дне, всасываются в систему, что вредит топливным фильтрам и бензонасосу.

2. Одной из распространенных ошибок, “убивающих” вашу машину, является резкое включение задней передачи в момент, когда автомобиль полностью не остановился.

Такая ошибка быстро изнашивает трансмиссию, существенно сокращая срок службы коробки передач. Стоит отметить, что от этого одинаково страдают как механическая, так и автоматическая коробка передач.

3. Очень распространенной ошибкой является старт машины с непрогретым двигателем. Это может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как и спортсменам, машине нужен разогрев. Представьте, что вы проснулись утром, только открыли глаза и резко начали бежать 100-метровку на полной скорости.

Когда вы заводите автомобиль, моторное масло проходит через систему и для этого ему нужно время. Также стоит отметить, что нагрев поршня и стенок цилиндра неравномерен. Для того, чтобы их температура стала более менее одинаковой, нужно подождать, иначе заклинит двигатель.

Частые ошибки

4. Откладывать ремонт, замену масла и техосмотр на потом.

Конечно, это всё стоит денег и времени, но все же нужно найти и время и деньги, чтобы предотвратить потенциальные поломки.

Также очень важно вовремя меня масло, и делать это вместо с масляным фильтром. Если автомобилю не более 7 лет, и он используется на небольших скоростях, при этом в нем не перевозятся тяжелые грузы, то замена масла нужна каждые 15 000 километров. В ином случае меняйте масло каждые 10 000 километров.

5. Движение на холостых оборотах также является вредной для машины. Дело в том, что в этом случае двигатель захлебывается топливом.

Правила эксплуатации автомобиля

6. Эта ошибка касается автомобилей с автоматической коробкой передач.

Игнорирование ручного тормоза.

Много водителей при парковке автомобиля просто ставят на “P” (Parking) без использования ручного тормоза. Такое действие нагружает маленький шип, который при паркинге входит между зубьями крупнозубой шестерней и коромысла (его также называют “крючок” или “собачка”).

Долгое пребывание автомобиля на горке сильно нагружает шип, ведь он должен держать целый автомобиль.

При парковке на горке стоит сделать следующие действия: выжать педаль тормоза, активировать ручной тормоз, включить режим “Паркинг”. Исключение можете сделать в холодное время года, когда ручник не стоит оставлять включенным, так как существует риск замерзания всего механизма блокировки.

Неправильная эксплуатация автомобиля

7. Эта ошибка касается автомобилей с механической коробкой передач. Стоя на светофоре, не стоит держать выжатой педаль сцепления, так как такая привычка быстро изнашивает определенные детали механизма.

8. Постоянное и частое торможение.

Если водитель не соблюдает дистанцию и слишком близко приближается к переднему автомобилю, ему приходится часто жать на педаль тормоза. Внезапные и частые торможения не только небезопасны, но и изнашивают тормозные колодки и диски.

9. Те, кто часто нажимает педаль тормоза, также любят быстро разгоняться. А превышения обычного режима работы двигателя нежелательны.

Резкие разгоны (особенно частые и ненужные) в совокупности с резкими торможениями не только вредят автомобилю, но и нервируют водителя машины, который следует позади. Лучше просто сохранять дистанцию.

10. Нужно знать пределы грузоподъемности своей машины.

Это касается не только загрузки самого автомобиля, но и прикрепления к нему прицепа. Слишком большая нагрузка вредит всей системе машины, а также существенно снижает уровень её безопасности.

Как убить двигатель?

Чтобы мотор дольше прослужил, надо к нему относиться, также, как к женщине – заботиться о нем и ухаживать. Также важны действия, которые делает водитель каждый раз садясь за руль своего автомобиля. Как убить двигатель быстрее? Здесь есть несколько важных действий, которые приведут мотор в непригодность.

Именно от действий водителя и зависит срок службы мотора, бывают такие ошибки водителя, которые могут привести к капитальному ремонту мотора. Но нерешаемых проблем с мотором не бывает, но это обойдется в кругленькую сумму, в зависимости от автомобиля капремонт может обойтись в 2000 долларов или придется покупать новый или б/у мотор на разборке.

Действия, которые укорачивают срок службы мотора

Быстрая езда

Если ездить на автомобиле очень быстро и часто, то он быстрее сломается. Обычно моторы рассчитаны примерно на 400 000 км. Но производителем рассчитано, что большинство времени машина будет ездить на скорости до 80 км/ч. Иногда можно машине дать под зад, но не постоянно же. Чтобы быстрее мотор вышел из строя – надо разгоняться до 200 км/ч, резко трогаться с каждого светофора. В таком экстремальном режиме мотор прослужит 5 лет, а иногда и меньше, зависит от марки и модели автомобиля.

Как убить двигатель наверняка: поймать гидроудар

Если ездить по глубоким лужам или мелким речкам или озерам, то можно получить гидроудар. Если нормально разогнаться и въехать в глубокую лужу, тогда вода может попасть под капот. Если зальет воздушный фильтр, то вода попадет в двигатель и этого будет достаточно чтобы один из поршней не дошел до верхней точки. Последствия гидроудара – капремонт.

Редкая замена масла

Если долго не менять масло, то ресурс мотора уменьшится вдвое. В зависимости от автомобиля масло рекомендуется менять раз в 10-15 тыс. км. Минеральное масло надо менять раз в 5-7 тыс. км. Поэтому для тех, кто ищет ответ на вопрос как убить двигатель как можно скорее, ответ прост – масло не менять вовсе.

Читать еще:  Где платить штрафы ГИДББ без комиссии

Если рекомендуемый интервал переехать на пару тысяч км. ничего особо страшного не случится. Но если перепробег составит 5-7 тыс. км. то увеличится расход топлива, мотор будет громче работать, и срок службы мотора значительно уменьшится. Так что с заменой масла лучше не затягивать. Также не стоит забывать и менять масло в вариаторе или другой коробке передач.

Использовать сомнительные присадки

Сейчас продается огромное количество присадок, с ними лучше не рисковать, они могут давать кратковременный эффект, но в итоге мотор придется ремонтировать. Например октан-корректор, у которого в основе используется нафтолин, приведет к появлению нагара и забьется система подачи топлива. В итоге двигателю придется не сладко.

Есть еще порошок, который заменяет капремонт, но действует он не долго, но зато потом, когда все-таки придется делать капремонт, его стоимость значительно увеличится. Также бывают присадки с марганцовкой, они тоже вредны, потому что быстро убивают каталитический нейтрализатор. И еще есть целое множество присадок с которыми можно поэкспериментировать.

Загрязненный радиатор

На дорогах очень много пыли и грязи, и тополиный пух никто не отменял, поэтому радиатор загрязняется. Чтобы мотор не перегревался и прослужил дольше, радиатор надо раз в год чистить. Еще одним из способов как убить мотор наверняка – это с забитым радиатором поездить в жаркую пору, дождаться перегрева и продолжать ездить, тогда мотор тоже выйдет быстро из строя от перегрева. От повышенной температуры придет в негодность все, что только можно.

Замена свечей раз в 4 года

Свечи лучше менять раз в 30 000 км. Все зависит от качества топлива, если заливать некачественное топливо, то уже через 15000 км. свечи выйдут из строя. Если вовремя не менять свечи, то в камере сгорания будет происходить детонация, так что могут обгореть кромки поршней, электроды свечей и прокладки блока цилиндров.

Заправляться дешевым топливом

Если заправляться дешевым топливом, то скорее всего оно будет некачественным и тогда мотору точно придет конец раньше положенного срока. Особенно если в бензине много бензола, то это приведет к перегреву и другим болезням. Поэтому целесообразнее заправляться на проверенных сетевых АЗС.

А далее видео про тех, кто словил гидроудар и попал на крупную сумму денег:

Зачем убивают дизельные двигатели

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама». Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Читать еще:  Как водители должны безопасно пропускать детей на дорогах

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Заключение

Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.

Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.

Медвежья услуга. Какие системы автомобиля снижают ресурс двигателя?

При разработке новых моторов инженеры преследуют несколько целей. Помимо характеристик мощности и крутящего момента, в техзадание вносятся требования по экономичности и по выбросам вредных веществ, которые порой даже важнее иных потребительских характеристик. Если автомобиль не соответствует экологическим стандартам Евро-8, то он просто не будет допущен в продажу в Европе и в США. Поэтому ради сокращения потребления топлива и во имя снижения выбросов вредных веществ в атмосферу приносятся в жертву те качества, которые еще в 1990-е годы были для автопроизводителей ключевыми. Это высокая надежность и большой ресурс силовых агрегатов.

Американцы отказываются от многоцилиндровых низкооборотистых исполинов, BMW ограничивает производство легендарных 6-цилиндровых рядных агрегатов, а мотористы Volkswagen снижают объем камер сгорания и выдумывают сложные системы впрыска и турбонаддува, чтобы добиться заявленных экологами требований. Однако эта погоня за экологичностью, приобретающая все более радикальные формы, оборачивается заметным снижением срока службы силового агрегата. Если раньше атмосферные V-образные «шестерки» могли выхаживать 300 тысяч километров без серьезного ремонта, то сейчас для аналогичных по мощности и моменту турбированных рядных «четверок» пробег в 100 тысяч считается большим достижением.

Снижение объема камер сгорания

Сокращение размеров моторов — это мейнстрим минувшего десятилетия. При уменьшении камер сгорания можно снизить выбросы вредных веществ, а заявленной мощности мотора добиваются увеличением степени сжатия, которая дает увеличение роста давления сгорания за счет улучшения скорости сгорания смеси. Однако степень сжатия нельзя повышать бесконечно. Она ограничена качеством топлива, а также материалами, из которых изготовлены рабочие механизмы поршневой группы. При росте степени сжатия на треть силы, действующие на поршень и подвижные части, увеличиваются в два раза.

Таким образом, с точки зрения сбалансированных потребительских качеств лучшими для легковых машин признаются 1,6-литровые 4-цилинидровые моторы. Они обладают неплохой тягой и вписываются в существующие экологические требования. Однако и у них есть недостатки.

Применение поршней с короткой юбкой

Чем меньше поршень, тем он легче, а значит, способен обеспечить большую эффективность и отдачу. Для снижения веса сокращают юбку поршня и уменьшают его ход за счет уменьшения плеча шатуна. А такая комбинация вызывает повышенные нагрузки на стенки цилиндров, в результате чего на высоких оборотах поршень время от времени пробивает масляную пленку и входит в соприкосновение с металлом цилиндров. В результате ресурс поршневой группы снижается.

Использование турбонаддува на малообъемных моторах

Наиболее распространен турбонаддув, который использует энергию выхлопных газов для вращения центростремительной турбины. Работает он таким образом: сидящее на вале колесо центробежного компрессора обеспечивает сжатие воздуха перед подачей в цилиндры. Температура в турбине растет и достигает около 1000 градусов. Нагрузки на детали растут, и чем больше литровая мощность мотора, тем выше его износ, ведь в автомобильной промышленности используются преимущественно недорогие металлы. Поэтому поломки турбоагрегата часто происходят на пороге 100 тыс км.

Турбокомпрессоры на бензиновых моторах редко ходят больше 150 000 км, а начавшая «хандрить» турбина вскоре может погубить и поршневую часть. Ведь турбокомпрессор может «выхлебать» весь запас моторного масла.

Отсутствие прогрева

Современные системы впрыска обеспечивают двигателю возможность начинать работу на обогащенной смеси без прогрева. Это правило очень хорошо выполняется бортовой электроникой при температурах выше нуля градусов. Однако при понижении температуры мотор уже с трудом справляется с заявленными производителем задачами. При холодном старте при минусовой температуре нагрузки резко возрастают, и мотору необходимо прокачать масло или прогреть детали поршней, цилиндров, шатуны, вкладыши и пр. хотя бы минут пять. Однако ввиду экологических требований производители оставляют эту рекомендацию без внимания. В итоге ресурс шатунно-поршневой группы снижается.

Система «старт/стоп»

Негативно отражается на моторе работа системы «старт/стоп». Это устройство было придумано и реализовано на немецких машинах для отсечения так называемого режима холостого хода, при котором в атмосферу выбрасывается большое количество оксидов азота. Система автоматически выключала мотор, как только скорость машины падала до нуля. Теоретически она должна экономить еще и топливо, но всего на 2-3%. Между тем вреда для двигателя система причиняет гораздо больше.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector