Как дать двигателю вторую жизнь?
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Как дать двигателю вторую жизнь?

Как я дал вторую жизнь старому ШРУСу, хотя он уже захрустел. Простой способ.

ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) – недешевый элемент подвески автомобиля, который достаточно часто выходит из строя. Некоторые автовладельцы продолжают эксплуатировать машину с хрустящим ШРУСом, другие сразу меняют его на новый. Я решил попробовать восстановить старый элемент по способу, который узнал от знакомого механика. Результат порадовал, поэтому делюсь информацией в этой статье.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить “палец вверх” и подписаться на канал !

Основной признак неисправности ШРУСа – появление хруста при поворотах . При торможении могут возникать ощутимые вибрации. В некоторых случаях можно продолжить эксплуатировать автомобиль, а в других лучше сразу ехать на СТО. Я не стал медлить и отправился к товарищу в сервис.

Важно знать : если ШРУС хрустит не только при вывернутых колёсах, но и на прямой, лучше заняться ремонтом при первой возможности, иначе можно “встать” прямо на дороге.

ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания. Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений . Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя.

Первым делом мы продиагностировали, какой именно ШРУС неисправен. Для этого поочередно вывешиваются передние колёса. Важно определить не только сторону, на которой имеется неисправность, но и тип самого ШРУСа – наружный или внутренний . Правое колесо не имело проблем, но, вывесив левое, мы сразу определили поломку. При вывешенном колесе водителю нужно включать передачу немного погазовать, после чего начать слегка притормаживать. Если при торможении хруст возникает при любом положении руля, то неисправен внутренний ШРУС . В случае, когда элемент хрустит только в крайних положениях руля, проблема в наружном шарнире.

Неисправный ШРУС мы сняли и решили разобрать, делается это всего за несколько минут. Дефектовка позволила быстро определить, почему шарнир издавал хруст и приводил к вибрациям. На внутренней обойме наблюдались серьёзные повреждения , и, по-хорошему, ШРУС нужно было менять. Но мы решили попробовать старый способ, который позволяет дать изделию “вторую жизнь”.

Мы полностью удалили старую смазку и “от души” добавили новую, в которую добавлен дисульфид молибдена . Этот материал представляет собой порошок, который выполняет противозадирные функции. Но в нашей ситуации он позволил продлить срок службы ШРУСа, после установки шарнир не издавал неприятных звуков.

Удивительно, но после ремонта я проехал 20 000 км пробега до тех пор, пока не захрустел ШРУС на другой стороне . В этот момент была возможность поменять оба шарнира, как я и поступил, хотя восстановленный не подавал признаков неисправности. В качестве временной меры я считаю этот способ действенным, да и при наличии съемника ШРУСов восстановить конструкцию можно своими руками за полчаса .

Необычные способы применения газотурбинных двигателей в технике

Газотурбинные двигатели, как мы все знаем, используются в авиастроении. Топливо для таких двигателей очень дорогое, поэтому в автопроме их не используют. Но везде есть исключения и, как бы там ни было, а в мире все равно есть транспортные средства, сердцами которых являются именно реактивные двигатели.

Когда война в Персидском заливе подошла к концу, Ирак решил поджечь 732 нефтяные скважины для того, чтобы выжечь землю. Всё это пугало мир, ведь масштабы поражения по прогнозам были неутешительными.

Справиться с таким пламенем из нефти могла только специально созданная и оборудованная пожарная машина. Так появился громадный гусеничный грузовик “Большой ветер”, который спроектировали венгерские инженеры и ученые.

В его основе находился советский танк Т-34. Пожарный автомобиль оснастили двумя турбинами, которые позаимствовали у истребителя МиГ-21.

По словам очевидцев, “Большой ветер” мог работать без остановки больше месяца, за это время он тушил около 9 скважен. Люди вспоминают, что рёв машина поднимала невероятный и без специальных наушников находиться рядом с ним было просто невозможно.

Могли ли вы когда-нибудь просто представить трактор, который работает на реактивном двигателе? Скорее всего, о таком даже никто не задумывался, ведь создать такой аппарат очень сложно.

Но такой трактор существует! Сложно представить сколько сил, времени и денег было затрачено конструкторами на то, чтобы воплотить проект в жизнь и сделать его качественно. Но им удалось и мир увидел чудо техники, которое на большой скорости без проблем способно тащить 4,5-тонный трактор.

А все благодаря тому, что в движение его приводят несколько газотурбинных двигателей.

Что самое важное в работе ледокола? Разумеется, его сила. Скорость движения ему не особо важна, ведь задача любого такого судна заключается в том, чтобы пробить лед.

В США был создан этот невероятно мощный ледокол, который проходит среди льдов толщиной до 6 метров как по маслу и без вреда для корпуса.

Судно приводят в движение 6 дизельных двигателей, их суммарная мощность составляет 18.000 л.с. Но это еще не всё, помогают этим шести двигателям еще 3 газотурбинные двигатели от компании “Pratt & Whitney”, мощность которых составляет 75.000 л.с. В итоге мы получаем 93.000 л.с. общей мощности.

Кажется, что ледокол должен очень быстро перемещаться, однако, это не так, скорость его движения совсем небольшая.

В 60-х годах для кольцевых гонок, которые проходили в Индианаполисе, Кен Уоллис решил создать инновационный болид. Он разместил газотурбинный двигатель слева от пилота.

Двигатель агрегатировался с одноступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором. Силовой агрегат посредством преобразователя вращал все четыре колеса.

По мнению Кена Уоллиса, легкий вес автомобиля и такое сочетание двигателя и трансмиссии должны были позволить болиду развивать более высокую скорость в отличие от других машин. Но, как часто бывает, перед гонками обнаружили некоторые недоработки из-за которых автомобиль не попал в гонку.

Фанаты мототехники должны знать этот единственный легально зарегистрированный и допущенный к езде по дорогам общественного пользования мотоцикл.

Он оснащён газотурбинным двигателем, мощность которого выводится на вал. Кстати, двигатель тут стоит Allison 250 (авиационный Rolls Royce), который модифицировали для мотоцикла в компании “МТТ”.

Мощность, которую двигатель передает на заднее колесо, составляет 286 л.с. Кушает мотоцикл авиационный керосин, но без проблем может переварить и обычный дизель. Объем бака составляет 34 литра, а расходует мотоцикл 1 литр топлива на 1,27 км.

Стоит отметить, что выхлопные газы от него имеют очень высокую температуру, примерно 650°C. Так что, если встретите такой байк на дороге, советуем вам держаться от него подальше, чтобы ваш автомобиль не пострадал.

Как продлить жизнь дизельного двигателя

Современные двигатели настолько нагружены термически и механически, что несоблюдение рассчётных характеристик эксплуатации и топлива грозит их ускоренным износом. С качеством российского топлива многие сталкивались на личном опыте, а вот о том, что существуют эффективные препараты, предназначенные для приведения показателей некачественного топлива к допустимым границам, пока информации мало. Главная причина – негативное отношение потребителя из-за недобросовестных производителей многообещающих но бесполезных «таблеток». А жаль, ведь существует действительно качественная продукция.

Ресурс работы двигателя определяет производитель. Однако, зачастую, при агрессивных условиях использования реальные характеристики долговечности не совпадают с прописанными. Резкое сокращение моторесурса ДВС имеет свои причины:

  • Абразивный износ колец под воздействием нагара и пыли.
  • Сложные температурные условия эксплуатации.
  • Несоответствие качества топлива принятым стандартам, и конструктивным особенностям силового агрегата.

Если же речь идёт об эксплуатации дизельного ДВС в условиях российских реалий, то последствия вообще не поддаются прогнозированию.

Чем опасна российская солярка

В связи с несоблюдением вязкости по стандартам ISO 3104 подача топлива затрудняется, в результате быстро приходит в негодность топливный насос и забиваются форсунки.

Намного хуже обстоит дело c цетановым показателем. Например, стандарты ЕС ограничивают минимум цетанового числа в 51 ед. Для России же он снижен до 45 единиц. Заправка подобной разрешённой «чудо-соляркой» способна дестабилизировать работу мотора и усложнить холодный запуск. А многократные попытки запуска на холодную приводят к повышенному механическому износу, т.к. детали будут крутиться без масла.

Повышенное содержание серы в дизтопливе сказывается на двигателе не менее пагубно — сокращает долговечность смазочной системы и запускает очаги образования коррозии на внутренних узлах.

Присутствие в составе воды и твердых частиц забивает систему фильтрации — в итоге нарушение процесса подачи топлива.

При заправке низкокачественным дизельным топливом камера сгорания обрастает углеродистым нагаром, за счет которого падает мощность ДВС. Последствия — пресловутый «миллионник» может испустить дух не дотянув и 250 т. км, а владельцу придётся раскошелиться на капремонт в СТО минимум на 80 тысяч рублей.

Что же предпринять? Как избежать участи жертвы качества?

Как продлить жизнь дизельного двигателя

Именно для предотвращения подобных проблем был создан катализатор горения. Препарат FuelEXx улучшает свойства дизельного топлива и оптимизирует процесс горения.

Состав препятствует образованию нагара при воспламенении, снижает износ цилиндро-поршневой группы за счет самоочищения камеры сгорания и выхлопного тракта.

Если приводить точные данные, то показатель износа поршневых колец сокращается в 1,5–2 раза, а рабочих втулок цилиндров на 5О%.

Продление срока службы масла

FuelEXx не изменяет свойства смазочного материала и на длительность его срока службы влияет лишь косвенно, зато влияет существенно.

Обычно процесс неполного сгорания некачественного топлива сопровождается образованием отложений. Абразивные вещества преждевременно изнашивают кольца и гильзы цилиндров. В критических случаях при залегании колец несгоревшее топливо частично проникает в моторное масло, разжижая его. Происходит окисление и деструктуризация моторного масла.

Существует несколько вариантов решения упомянутой проблемы:

  • досрочная замена масла,
  • промывка,
  • применение дорогих присадок.

Хотя гораздо целесообразнее предупредить подобные процессы, уменьшив образование нагара в камере сгорания, а заодно произвести раскоксовку поршневых колец при помощи FuelEXx. Это значительно выгоднее и по финансам, так как присадка горения топлива увеличит межремонтный период.

Результаты применения катализатора горения топлива FuelEXx

Профилактическое применение присадки рекомендуется при каждой заправке. При этом происходит эффективное стабильное сгорание топлива. Для пользователя это выглядит как увеличение октанового числа для бензина или цетанового для дизельного топлива.

Производитель предлагает две модификации:

  1. FuelEXx Gazoline — для бензинового топлива,
  2. FuelEXx Diesel — для дизельного топлива.

Регулярное применение гарантирует очищение камеры сгорания от шлаковых отложений и нагара, раскоксовку поршневых колец и улучшение работы ДВС.

  • Длительность корректного функционирования дизельного мотора без капитального ремонта увеличивается как минимум в 1,3 раза.
  • Сокращение износа ЦПГ сопровождается снижением акустического шума на 2–5 дБ.
  • Полноценное выгорание топлива приводит к снижению рабочей температуры камеры сгорания.
  • В автомобилях, работающих на солярке с добавлением катализатора, топливо не попадет в выхлопной тракт и «прогорание» труб случается значительно реже.
  • Благодаря катализатору горения FuelEXx в отработанных газах уменьшается содержание примесей, нагрузка на дорогостоящий сажевый фильтр и катализатор дожига резко снижается. Одновременно уходят отложения с поршней. Соответственно и клапаны проживут дольше.
  • Сгорание топливовоздушной смеси при оптимальной температуре, кроме очистки цилиндров от нагара, очищает выпускной тракт, вплоть до сажевого фильтра. Интересно, что даже частично забитые катализаторы дожига восстанавливают работоспособность, т.к. редуценты, образующиеся при горении топлива с присадкой, очищают ux поверхность.
Читать еще:  Самый популярный подержанный автомобиль в россии

Стоимость одного флакона катализатора FuelEXx – 450 рублей. Рассчитан он на 150 литров топлива. Иными словами, себестоимость добавления присадки на 1 литр бензина – 3 рубля, что сопоставимо с разницей на цену бензина по разным АЗС. Притом снижение расхода гарантированно покрывает все затраты.

Подробнее о положительном эффекте применения катализатора горения топлива FuelEXx читайте здесь
http://rvsmaster.ru/dlja-topliva/ .
Там же есть и отчёты о тестовых испытаниях и инструкции по применению.

Заодно ознакомьтесь ещё с двумя интересными составами:

  • Injection Pump Dp3 — для промывки дизельного насоса ТНВД и плунжерных пар.
  • Injector Cleans Ic — для промывки инжектора, очистки форсунок бензинового двигателя.

Как продлить жизнь турбодизелю: Полезные советы для двигателя

Среди автовладельцев бытует мнение, что турбодизель всегда живет недолго из-за высокой нагрузки. Но это не так. Некоторые агрегаты отхаживают без капитального ремонта 500 000 км и более.

Как продлить жизнь турбодизелю

Секрет успеха заключается в правильной эксплуатации и превентивных мерах. Зная, как продлить ресурс турбодизеля, можно избежать преждевременных поломок и быть уверенным в силовом агрегате.

Принцип действия и ресурс турбодизеля

Технический прогресс в постоянном движении. Каждый год появляются новые разработки, которые имеют лучшие характеристики и делают нашу жизнь более комфортной.

Одним из таких новшеств стал турбодизель. Это один из видов дизельных моторов, дополненных турбированным наддувом для повышения мощности силового узла.

Принцип действия прост. В полость цилиндров подается воздушная масса, после чего впрыскивается горючая смесь.

Под действием сильного давления состав загорается. Для быстрого воспламенения солярка и воздух должны находиться в правильной пропорции.

Повышение мощности достигается за счет турбокомпрессора. Это устройство подает дополнительный поток воздуха, за счет которого улучшается качество сгорания топлива и растет динамика мотора.

Что касается ресурса турбодизеля, здесь ситуация неоднозначно. Еще 10-15 лет назад производители авто ориентировались на двигатели «миллионники», которые отхаживали без капитального ремонта до 1 000 000 км.

Сегодня в этом нет необходимости, ведь автовладельцы стали чаще менять машины, да и заводы-изготовители не торопятся терять деньги. На современном этапе срок жизни турбодизеля составляет не больше 500-600 тысяч километров.

Нельзя забывать, что турбированные моторы проигрывают атмосферным «собратьям» из-за высокой нагрузки. В случае установки турбокомпрессора ресурс дизельного двигателя снижается.

И это при том, что дизели считаются более выносливыми, чем бензиновые ДВС. Причины заключаются в работе поршневой группы. В частности, у дизельных моторов рабочие обороты меньше, поэтому и служат они больше.Но нельзя всех подводить под одну «гребенку».

Выделим несколько вариантов:

  1. Турбодизель на 2.0 литра Шкода А5 на 136 «лошадей», по заявлению производителя, готов отслужить около 300 000 км без капремонта. На практике проблемы происходят быстрее — уже через 160-180 тысяч.
  2. 1,6-литровый турбодизель Фольксваген Гольф на 105 «лошадок», а также его собратья на 2.0 литра (143 и 150 «лошадей») живут дольше — около 650 000 км.
  3. Турбированный дизель Митсубиси при правильной эксплуатации может прослужить около 400 000 км, после чего ему потребуется капремонт.
    Необходимость ремонта может быть вызвана неправильным обслуживанием, естественным старением, заправкой некачественной солярки и т. д. Если вы решили купить турбодизель, важно проявить к нему внимание и с умом подойти к вопросу эксплуатации.

Как продлить ресурс турбодизеля: ТОП-11 советов

Многие считают, что достаточно вовремя менять масло, и мотор турбодизель проживет более 500 000 км. Это ошибка. Для продления срока службы двигателя нужно соблюдать ряд рекомендаций, на которых подробнее остановимся ниже.

Правильная обкатка и эксплуатация

Если вы решили купить турбодизель, будьте готовы правильно эксплуатировать автомобиль. Ошибки в этом вопросе могут привести к снижению срока службы и ранним поломкам.

Первые 2000-3000 км необходимо проехать в максимально щадящем режиме. Основное правило — стараться не превышать предел в 3000 оборотов в минуту.

Кроме того, не рекомендуется давить на педаль акселератора в процессе пуска и сразу глушить силовой узел. После остановки требуется дать ему поработать хотя бы две-три минуты.

Качественное горючее

Чтобы турбодизель служил долгие годы, желательно заливать в него только качественное топливо на проверенных АЗС.

В ином случае могут возникнуть трудности с запуском двигателя в холодное время года из-за загустевания солярки. Кроме того, применение горючего низкого качества ведет к загрязнению топливной системы и дизеля, что становится причиной потери мощности.

При этом турбине придется работать больше, чтобы компенсировать нехватку динамики. Потом не стоит удивляться, что компрессор приходится менять раньше срока.

Умный прогрев

В Сети часто встречаются мнения, что мотор турбодизель не нужно прогревать. Это ошибочное представление. Боле того, такое действие особенно важно для современных моторов.

При пуске после длительного бездействия необходимо дать поработать дизелю на холостых оборотах, чтобы давление в смазочной системе вышло на оптимальный уровень. Как результат, турбокомпрессор получит достаточно смазки и не выйдет из строя раньше положенного времени.

Некоторые жмут на газ, чтобы ускорить процесс прогрева. Не нужно этого делать, ведь в турбине нет достаточно масла, а работа на больших оборотах изнашивает устройство без масла.

Логично, что в таких условиях изделие быстрее выходит из строя. Оптимальное решение — работа на низких оборотах с последующим увеличением этого параметра.

Своевременная доливка масла

Чтобы отсрочить ремонт турбодизеля, необходимо контролировать уровень масла и постоянно производить его доливку.

Кроме основных элементов мотора, смазывающий состав необходим подшипникам качения и скольжения турбины. Уменьшение давления или падение уровня чревато масляным голоданием, а это ведет к ускоренному износу мотора.

Во избежание таких последствий следите за сигнальной лампой на приборной панели. При выявлении дефицита смазывающей жидкости срочно делайте доливку и определите причину дефицита.

Уход масла может свидетельствовать о плохой герметичности или поломке масляной помпы.

Применение качественного масла

Двигатель турбодизель требует особого подхода к выбору масла. Это объясняется немного иным составом смазывающей жидкости (если сравнивать с составами для обычных моторов).

Главной особенностью смазки считается способность выдерживать высокие температуры, вызванные работой турбины. Кроме того, при доливке масла нельзя смешивать разные степени вязкости.

Даже при наличии одинаковой марки и уровня допуска указанный выше параметр должен быть идентичным. В ином случае высок риск преждевременного выхода детали из строя.

Правильные обороты при движении

Турбодизель не любит работать на низких оборотах, ведь он опасен и несет риски загрязнения узла. После начала движения дайте двигателю потрудиться на максимальном уровне активности, чтобы убрать загрязнения.

В остальное время эксплуатации злоупотреблять таким режимом не нужно. Турбине больше подходят средние обороты, что обеспечивает ей максимальный срок службы.

Своевременная очистка

Мотор турбодизель и система подачи топлива нуждается в своевременной очистке, а для этого необходимо использовать специальные присадки.

Последние помогают почистить камеру сгорания и другие важные узлы. Для реализации задачи можно использовать Diesel System Purge. После добавления необходимо прогреть двигатель в течение часа для получения ожидаемого эффекта.

Такая работа позволяет почистить форсунки, насос и другие элементы системы. Учтите, что остатки загрязнений могут выходить еще в течении суток.

Если работа не проводилась долгое время, двигатель может потребовать регулировки клапанов. Также не забывайте о замене топливного фильтра через каждые 12-15 тысяч км.

Защита от влаги

Снижение ресурса турбинного дизеля часто вызвано появлением воды внутри топливной системы. В результате возникает ржавчина на разных элементах, а в зимнее время горючее и вовсе может замерзнуть.

Для защиты от таких проблем необходимо использовать специальные насадки, к примеру, Dry Fuel, очищающие заливаемое топливо. Во избежание проблем такие изделия необходимо использовать раз в 5000 км.

Большее цетановое число

Последние годы в магазинах все чаще встречаются присадки для турбодизеля, позволяющие повысить цетановое число и тем самым продлить жизнь мотора.

Отметим, что в РФ требования по отношению к этому параметру менее жесткие, чем в странах ЕС. На территории России допустимо от 45, а в ЕС от 51 единицы.

Для повышения этого параметра можно использовать специальные присадки, к примеру, «Дизель Цетан+». После их применения улучшается качество воспламенения горючего, растет экономичность турбодизеля и увеличивается его ресурс. Расходы автовладельца будут минимальными, а результат на лицо.

Как вариант, допускается применение противодымных присадок, имеющих похожий эффект. Важно соблюдать процентное соотношение этого горючего, которое должно быть на уровне 0,2-0,3 процентов от объема горючего.

Своевременная замена ремня

Если вы решили купить турбодизель, будьте внимательны к состоянию ремня ГРМ. Как правило, завод-изготовитель рекомендует делать замену на 100 000 км и больше, но на практике эту работу лучше выполнять через 50-60 тысяч.

Чтобы избежать «просрочки», периодически осматривайте изделие на факт его состояния. Появление смазки, охлаждающий жидкости, нарушение целостности или ухудшение натяжки — повод обратиться на СТО.

Если на авто установлена цепь, ее ресурс выше и достигает 200-250 тысяч км. Такой параметр только на первый взгляд большой, ведь при активном применении авто указанный километраж можно достигнуть через 7-9 лет, поэтому нужно быть внимательным. Это особенно актуально при покупке авто на вторичном рынке.

Защита мотора от серы

Турбодизель чувствителен к сере, которой слишком много в отечественном топливе. Результатом может стать появление коррозии в камере сгорания и других узлах.

Для решения проблемы можно использовать несколько методов:

• чаще менять масло в двигателе;
• использовать специальные присадки в смазку, защищающие силовой узел (к примеру, Diesel Oil Fortifier).

Выполнение последнего шага способствует увеличению срока жизни масла и, соответственно, двигателя. Ресурс турбодизеля при этом увеличивается почти на 40 процентов.

Итоги

Следование указанным советам помогает продлить жизнь двигателю с турбиной и избежать крупных затрат на капитальный ремонт.

Не нужно ждать ухудшения ситуации. Важно принимать необходимые меры, позволяющие увеличить цветановое число, уменьшить уровень серы и убрать лишнюю воду из солярки.

Кроме того, правильно эксплуатируйте турбодизель. В частности, неправильный прогрев или попытка пуска «с толкача» может стать причиной поломки топливной системы и повреждения ремня ГРМ.

При появлении первых признаков неисправности сразу отправляйтесь на СТО. Не испытывайте машину на прочность, ведь даже качественное «железо» имеет свойство ломаться.

Зимний лайфхак: как продлить жизнь своему аккумулятору

Многим автовладельцам, к сожалению, знакома история выхода из строя и замены батареи через 2-3 года. Каким должен быть реальный срок службы современного АКБ из разряда средних – без анонсированных производителем «супернанотехнологий» и, соответственно, завышенной цены?

Читать еще:  Какие привычки при вождении раздражают ребенка?

Предположим, что соблюдается ряд условий, а именно:

1. В течение всего срока эксплуатации генератор и реле-регулятор исправны и не выдают повышенного напряжения
2. Аккумулятор не подвергался глубокому разряду
3. Аккумулятору не приходилось частенько длительно «маслать» плохо заводящийся мотор

В этом случае любая батарея (без брака и внутренних дефектов!), способна легко отработать 6-7 лет на машине «бытового назначения» – семейном автомобиле, не коммерческом и не такси. В автопарках срок службы батарей, конечно, примерно вдвое меньше.

– То есть, вот эти три фактора и губят батарею? Какой из них самый опасный?

Юрий Владимирович Панов

– Наиболее опасно повышенное напряжение, благодаря которому испаряется вода и падает уровень электролита. Это может происходить и в теплое, и в холодное время года. Сегодня в автомобилях, как правило, нет вольтметра, и вовремя обнаружить, что напряжение в бортсети поднялось вольт до 15, очень сложно. А повышенное напряжение способно за месяц «убить» батарею.

Как быть?

— Советов тут может быть два. Если есть подозрения в повышении напряжения – просто измерьте его, для этого не обязательно посещать сервис. Простейший мультиметр, полезный в быту, есть у многих, – подключите его к аккумулятору и посмотрите напряжение: оно не должно превышать номинальные 14,2 вольта. Мерить нужно не сразу после запуска стартером, а после непродолжительной поездки, когда генератор уже вернул батарее затраченную на пуск энергию. Не глушите мотор и подключите к клеммам батареи вольтметр – посмотрите напряжение на холостом ходу и, что важнее, на 2-3 тысячах оборотов. Нередко бывает, что проблема повышенного напряжения проявляется именно на высоких оборотах.

Ну и неплохо сделать,как может показаться, «шаг назад» в эволюции – приобретите простейший вольтметр, вставляемый в разъем прикуривателя в китайском интернет-магазине, он стоит копейки. Или, если у вас установлен нештатный маршрутный компьютер, выведите на основной экран параметр «напряжение бортсети». Несмотря на то, что машины год от года «умнеют», несложно и очень полезно все же продолжать контролировать «вручную» некоторые параметры, понимая их смысл.

А глубокий разряд – скажем, если какой-либо потребитель тока был забыт на ночь или дольше, и с утра машина даже не открывается с брелока сигнализации – насколько это опасно для АКБ? Есть «гаражное» мнение, что даже после одного-единственного такого разряда «в ноль» в батарее происходят необратимые изменения, она уже ненадежна и при первой же возможности её лучше поменять, особенно ввиду зимы…

– На поработавших несколько лет аккумуляторах глубокий разряд действительно способен нанести непоправимый вред, но если батарея новая, эксплуатируется менее года, то после зарядки она полностью восстановит свои свойства. Необратимые изменения если и есть, то пренебрежимо малы.

Если электрооборудование автомобиля исправно, имеется ли смысл в периодических профилактических зарядках батареи?

– Смысл имеется, в особенности зимой. При городском стиле без длительных поездок (нужен час-другой езды, а не час стояния в пробке!) 1-2 раза за зиму желательно поставить батарею на зарядку. Дело в том, что даже при полностью исправном электрооборудовании зимой баланс энергии зачастую «уходит в минус». Машина запускается с утра, затрачивая едва ли не в два раза больший, нежели летом, ток на проворот коленвала холодного мотора в густом масле. Запустившись, мы включаем сразу все мощные потребители: подогрев сидений, заднего стекла и зеркал, фары… На холостом ходу все это дает просадку напряжения – аккумулятор если и не продолжает разряжаться, то уж точно не получает необходимого зарядного тока. Короткая поездка, стоянка и дорога домой вечером – все повторяется. Аккумулятор день за днем теряет плотность электролита, которую может восстановить только длительная поездка или зарядное устройство во время стоянки.

Поэтому лучший алгоритм действий зимой – после запуска двигателя не включать во время прогрева никакие электропотребители; благодаря этому генератор даже на холостом ходу сразу начнет заряжать аккумулятор, восстанавливая потерю энергии. Сколько времени вы греете мотор – дело ваше, это вопрос «религиозный». Лично я использую только хорошее синтетическое масло и, если мороз рядовой для средней полосы, через несколько минут после запуска двигателя обычно начинаю движение – тут уже обороты превышают обороты холостого хода, и «убиваются два зайца»: идет активный заряд батареи и ускоренный прогрев двигателя и салона под нагрузкой.

Мы затронули иную, но смежную (хотя и скользкую и «холиварную»!) тему необходимости прогрева двигателя… Прокомментируйте последовательность рассуждений и действий п рименительно к аккумуляторам.

  1. Многие машины на холостом ходу греются очень долго – попробуйте, к примеру, нормально прогреть печально знаменитый своей «хладнокровностью» мотор 1,8 TSI, устанавливаемый на VW и Skoda!
  2. Прогрев на ходу в разы эффективнее прогрева на стоянке – это факт, но ехать через несколько минут после запуска порой невозможно, ибо стекла заморожены изнутри, и на глазах замораживаются еще больше от вашего дыхания. А «лобовики» с подогревом есть далеко не у всех…
  3. В народе бытует мнение, что можно ускорить прогрев на холостом ходу, дав двигателю в качестве хоть какой-то нагрузки генератор — ведь чем больше он отдает тока, тем труднее двигателю его крутить. Поэтому во время прогрева некоторые включают все возможные потребители тока, в том числе и не нужные им в данный момент – фары, обогрев стекол, сидений, музыку, держат педаль тормоза, чтобы зажечь две лампы стоп-сигналов по 21 ватту и т.п. Однако получается, что такой прогрев сильно разряжает и без того промерзший и подсаженный аккумулятор…

Выигрывая в скорости прогрева, проигрываем в долгожительстве батареи.

Как тут быть? Может, при прогреве на месте дать педалью газа небольшие обороты – тысячи полторы, скажем?

– Да, тут не выходит «захватить все плюсы», получается «либо-либо». Либо мягкий прогрев, либо нормальная зарядка. На самом деле, включенные на холостом ходу электропотребители даже близко не лежат по эффективности прогрева с медленным движением на 1-2 передаче. Поэтому ускорение выхода мотора на рабочий режим тут получается незначительное. Давать обороты – также не вариант, ибо без нагрузки двигатель все равно вырабатывает мало тепла: чтобы дать на впрыск больше топлива и, соответственно, получить больше калорий тепла, машина должна начать движение.

Я бы все же поступил так – запустив мотор, не включал никаких нагрузок, очищал стекла вручную, после чего начал движение на первой-второй передачах. Впрочем, все это возможно, только если у вас есть «разгонная полоса», где можно медленно и безопасно ползти некоторое время с ограниченной видимостью. Если же вам предстоят сложные маневры по тесной парковке или нужно через десять метров выезжать на шоссе, то, конечно, придется греть на месте…

Вернемся к рекомендации 1-2 раза за зиму заряжать аккумулятор. Многие не ставят батарею на зарядку, даже имея гараж, по чисто техническим причинам – отключать «массу» они не хотят, чтобы не сбросились настройки магнитолы и других устройств, а против подключения зарядного устройства к аккумулятору с неснятыми клеммами существует популярное предубеждение… Как быть?

– Отключение аккумулятора без нужды, в том числе и для профилактической подзарядки, на современной машине не слишком полезно. Память радиостанции – это как раз ерунда: важно, что после отключения питания исчезают адаптивные параметры двигателя и КПП, которые блок управления накапливает в процессе повседневной работы. Ничего фатального в этом нет – система снова соберет статистику и настроится, это её обычный режим, но настройка может сопровождаться повышенным расходом топлива в течение некоторого времени, непривычным поведением машины и так далее.

На самом деле, нет ничего страшного в подключении зарядного устройства прямо к клеммам аккумулятора, с которого не сняты силовые «плюс» и «минус». Главное – чтобы перед этим было выключено зажигание и вынут ключ. За исправный автомобиль беспокоиться не стоит – проблема тут разве что в надежности самого зарядного устройства, которое зачастую «беспородное», китайского производства. Дешевый случайный зарядник может выйти из строя, и хорошо, если он просто выключится. Но он может и воспламениться!

Тем более, что у нас любят, оберегая краску крыла от царапинок, подложить под зарядник тряпочку, перекрыв ему вентиляционные щели… Поэтому, чтобы безопасно оставить зарядное устройство без присмотра, его можно положить в обычное железное 10-литровое ведро, поставленное на 1-2 кирпича. Выглядит это, возможно и смешно, но зато даже появление открытого пламени не приведет к возгоранию лежащих рядом предметов.

Ну и закончим беседу лирикой, гласом вопиющего автовладельца… Вот, скажем, на моей прежней машине извлечение ключа зажигания автоматически гасило габариты, а на нынешней они могут остаться горящими – начинает только работать предупреждающий о забытом свете зуммер. Но его звук можно второпях не услышать или по дурости проигнорировать; результат – полностью севшая батарея наутро… При этом, что характерно, штатная магнитола работает также без ключа зажигания, но имеет встроенный таймер – через час выключается… Таки задам риторический вопрос: почему у автопроизводителей столь различная логика в подходе к алгоритму включения электропотребителей в машине? Почему в такой элементарной «защите от дурака» нет единства мнений?!

– Единство может быть только в пунктах требований к регламенту безопасности автотранспортных средств, который все производители соблюдают. По поводу электропотребителей, работающих даже без ключа зажигания, там говорится только об аварийной световой сигнализации. Если вы заглохли на дороге ночью, то пусть аккумулятор полностью умрет, но «аварийка» должна моргать до последнего! Все остальное – на усмотрение инженеров и их понимания логики.

Работа габаритов без ключа – видимо, автопроизводитель считает, что вы должны иметь возможность эффективнее обозначить стоящую машину на темной дороге, и позволяет включить не только мигающий свет, но и постоянный. Логика тут у всех разная – мне приходилось иметь дело с Мерседесом, у которого владелец долго слушал музыку, а наутро не смог завестись. У меня были опасения, что полностью разряженный аккумулятор не удастся зарядить обычным маломощным зарядником, поскольку многие из них просто не заряжают батареи, севшие «в ноль». Однако когда мы померили напряжение на батарее, оно оказалось равным 10 вольтам, зарядник начал без проблем заряжать её, и через пару часов машина завелась. Как оказалось, встроенная блокировка машины отключила аккумулятор при напряжении 10 вольт – сберегла батарею, но не позволила завести в итоге. Хотя возникает вопрос: почему эта электроника не настроена так, чтобы и потребители забытые отключить, и возможность запуска сохранить?

Зимний лайфхак: как продлить жизнь своему аккумулятору

Многим автовладельцам, к сожалению, знакома история выхода из строя и замены батареи через 2-3 года. Каким должен быть реальный срок службы современного АКБ из разряда средних – без анонсированных производителем «супернанотехнологий» и, соответственно, завышенной цены?

Читать еще:  Что делать, если вашу машину поцарапали во дворе?

Предположим, что соблюдается ряд условий, а именно:

1. В течение всего срока эксплуатации генератор и реле-регулятор исправны и не выдают повышенного напряжения
2. Аккумулятор не подвергался глубокому разряду
3. Аккумулятору не приходилось частенько длительно «маслать» плохо заводящийся мотор

В этом случае любая батарея (без брака и внутренних дефектов!), способна легко отработать 6-7 лет на машине «бытового назначения» – семейном автомобиле, не коммерческом и не такси. В автопарках срок службы батарей, конечно, примерно вдвое меньше.

– То есть, вот эти три фактора и губят батарею? Какой из них самый опасный?

Юрий Владимирович Панов

– Наиболее опасно повышенное напряжение, благодаря которому испаряется вода и падает уровень электролита. Это может происходить и в теплое, и в холодное время года. Сегодня в автомобилях, как правило, нет вольтметра, и вовремя обнаружить, что напряжение в бортсети поднялось вольт до 15, очень сложно. А повышенное напряжение способно за месяц «убить» батарею.

Как быть?

— Советов тут может быть два. Если есть подозрения в повышении напряжения – просто измерьте его, для этого не обязательно посещать сервис. Простейший мультиметр, полезный в быту, есть у многих, – подключите его к аккумулятору и посмотрите напряжение: оно не должно превышать номинальные 14,2 вольта. Мерить нужно не сразу после запуска стартером, а после непродолжительной поездки, когда генератор уже вернул батарее затраченную на пуск энергию. Не глушите мотор и подключите к клеммам батареи вольтметр – посмотрите напряжение на холостом ходу и, что важнее, на 2-3 тысячах оборотов. Нередко бывает, что проблема повышенного напряжения проявляется именно на высоких оборотах.

Ну и неплохо сделать,как может показаться, «шаг назад» в эволюции – приобретите простейший вольтметр, вставляемый в разъем прикуривателя в китайском интернет-магазине, он стоит копейки. Или, если у вас установлен нештатный маршрутный компьютер, выведите на основной экран параметр «напряжение бортсети». Несмотря на то, что машины год от года «умнеют», несложно и очень полезно все же продолжать контролировать «вручную» некоторые параметры, понимая их смысл.

А глубокий разряд – скажем, если какой-либо потребитель тока был забыт на ночь или дольше, и с утра машина даже не открывается с брелока сигнализации – насколько это опасно для АКБ? Есть «гаражное» мнение, что даже после одного-единственного такого разряда «в ноль» в батарее происходят необратимые изменения, она уже ненадежна и при первой же возможности её лучше поменять, особенно ввиду зимы…

– На поработавших несколько лет аккумуляторах глубокий разряд действительно способен нанести непоправимый вред, но если батарея новая, эксплуатируется менее года, то после зарядки она полностью восстановит свои свойства. Необратимые изменения если и есть, то пренебрежимо малы.

Если электрооборудование автомобиля исправно, имеется ли смысл в периодических профилактических зарядках батареи?

– Смысл имеется, в особенности зимой. При городском стиле без длительных поездок (нужен час-другой езды, а не час стояния в пробке!) 1-2 раза за зиму желательно поставить батарею на зарядку. Дело в том, что даже при полностью исправном электрооборудовании зимой баланс энергии зачастую «уходит в минус». Машина запускается с утра, затрачивая едва ли не в два раза больший, нежели летом, ток на проворот коленвала холодного мотора в густом масле. Запустившись, мы включаем сразу все мощные потребители: подогрев сидений, заднего стекла и зеркал, фары… На холостом ходу все это дает просадку напряжения – аккумулятор если и не продолжает разряжаться, то уж точно не получает необходимого зарядного тока. Короткая поездка, стоянка и дорога домой вечером – все повторяется. Аккумулятор день за днем теряет плотность электролита, которую может восстановить только длительная поездка или зарядное устройство во время стоянки.

Поэтому лучший алгоритм действий зимой – после запуска двигателя не включать во время прогрева никакие электропотребители; благодаря этому генератор даже на холостом ходу сразу начнет заряжать аккумулятор, восстанавливая потерю энергии. Сколько времени вы греете мотор – дело ваше, это вопрос «религиозный». Лично я использую только хорошее синтетическое масло и, если мороз рядовой для средней полосы, через несколько минут после запуска двигателя обычно начинаю движение – тут уже обороты превышают обороты холостого хода, и «убиваются два зайца»: идет активный заряд батареи и ускоренный прогрев двигателя и салона под нагрузкой.

Мы затронули иную, но смежную (хотя и скользкую и «холиварную»!) тему необходимости прогрева двигателя… Прокомментируйте последовательность рассуждений и действий п рименительно к аккумуляторам.

  1. Многие машины на холостом ходу греются очень долго – попробуйте, к примеру, нормально прогреть печально знаменитый своей «хладнокровностью» мотор 1,8 TSI, устанавливаемый на VW и Skoda!
  2. Прогрев на ходу в разы эффективнее прогрева на стоянке – это факт, но ехать через несколько минут после запуска порой невозможно, ибо стекла заморожены изнутри, и на глазах замораживаются еще больше от вашего дыхания. А «лобовики» с подогревом есть далеко не у всех…
  3. В народе бытует мнение, что можно ускорить прогрев на холостом ходу, дав двигателю в качестве хоть какой-то нагрузки генератор — ведь чем больше он отдает тока, тем труднее двигателю его крутить. Поэтому во время прогрева некоторые включают все возможные потребители тока, в том числе и не нужные им в данный момент – фары, обогрев стекол, сидений, музыку, держат педаль тормоза, чтобы зажечь две лампы стоп-сигналов по 21 ватту и т.п. Однако получается, что такой прогрев сильно разряжает и без того промерзший и подсаженный аккумулятор…

Выигрывая в скорости прогрева, проигрываем в долгожительстве батареи.

Как тут быть? Может, при прогреве на месте дать педалью газа небольшие обороты – тысячи полторы, скажем?

– Да, тут не выходит «захватить все плюсы», получается «либо-либо». Либо мягкий прогрев, либо нормальная зарядка. На самом деле, включенные на холостом ходу электропотребители даже близко не лежат по эффективности прогрева с медленным движением на 1-2 передаче. Поэтому ускорение выхода мотора на рабочий режим тут получается незначительное. Давать обороты – также не вариант, ибо без нагрузки двигатель все равно вырабатывает мало тепла: чтобы дать на впрыск больше топлива и, соответственно, получить больше калорий тепла, машина должна начать движение.

Я бы все же поступил так – запустив мотор, не включал никаких нагрузок, очищал стекла вручную, после чего начал движение на первой-второй передачах. Впрочем, все это возможно, только если у вас есть «разгонная полоса», где можно медленно и безопасно ползти некоторое время с ограниченной видимостью. Если же вам предстоят сложные маневры по тесной парковке или нужно через десять метров выезжать на шоссе, то, конечно, придется греть на месте…

Вернемся к рекомендации 1-2 раза за зиму заряжать аккумулятор. Многие не ставят батарею на зарядку, даже имея гараж, по чисто техническим причинам – отключать «массу» они не хотят, чтобы не сбросились настройки магнитолы и других устройств, а против подключения зарядного устройства к аккумулятору с неснятыми клеммами существует популярное предубеждение… Как быть?

– Отключение аккумулятора без нужды, в том числе и для профилактической подзарядки, на современной машине не слишком полезно. Память радиостанции – это как раз ерунда: важно, что после отключения питания исчезают адаптивные параметры двигателя и КПП, которые блок управления накапливает в процессе повседневной работы. Ничего фатального в этом нет – система снова соберет статистику и настроится, это её обычный режим, но настройка может сопровождаться повышенным расходом топлива в течение некоторого времени, непривычным поведением машины и так далее.

На самом деле, нет ничего страшного в подключении зарядного устройства прямо к клеммам аккумулятора, с которого не сняты силовые «плюс» и «минус». Главное – чтобы перед этим было выключено зажигание и вынут ключ. За исправный автомобиль беспокоиться не стоит – проблема тут разве что в надежности самого зарядного устройства, которое зачастую «беспородное», китайского производства. Дешевый случайный зарядник может выйти из строя, и хорошо, если он просто выключится. Но он может и воспламениться!

Тем более, что у нас любят, оберегая краску крыла от царапинок, подложить под зарядник тряпочку, перекрыв ему вентиляционные щели… Поэтому, чтобы безопасно оставить зарядное устройство без присмотра, его можно положить в обычное железное 10-литровое ведро, поставленное на 1-2 кирпича. Выглядит это, возможно и смешно, но зато даже появление открытого пламени не приведет к возгоранию лежащих рядом предметов.

Ну и закончим беседу лирикой, гласом вопиющего автовладельца… Вот, скажем, на моей прежней машине извлечение ключа зажигания автоматически гасило габариты, а на нынешней они могут остаться горящими – начинает только работать предупреждающий о забытом свете зуммер. Но его звук можно второпях не услышать или по дурости проигнорировать; результат – полностью севшая батарея наутро… При этом, что характерно, штатная магнитола работает также без ключа зажигания, но имеет встроенный таймер – через час выключается… Таки задам риторический вопрос: почему у автопроизводителей столь различная логика в подходе к алгоритму включения электропотребителей в машине? Почему в такой элементарной «защите от дурака» нет единства мнений?!

– Единство может быть только в пунктах требований к регламенту безопасности автотранспортных средств, который все производители соблюдают. По поводу электропотребителей, работающих даже без ключа зажигания, там говорится только об аварийной световой сигнализации. Если вы заглохли на дороге ночью, то пусть аккумулятор полностью умрет, но «аварийка» должна моргать до последнего! Все остальное – на усмотрение инженеров и их понимания логики.

Работа габаритов без ключа – видимо, автопроизводитель считает, что вы должны иметь возможность эффективнее обозначить стоящую машину на темной дороге, и позволяет включить не только мигающий свет, но и постоянный. Логика тут у всех разная – мне приходилось иметь дело с Мерседесом, у которого владелец долго слушал музыку, а наутро не смог завестись. У меня были опасения, что полностью разряженный аккумулятор не удастся зарядить обычным маломощным зарядником, поскольку многие из них просто не заряжают батареи, севшие «в ноль». Однако когда мы померили напряжение на батарее, оно оказалось равным 10 вольтам, зарядник начал без проблем заряжать её, и через пару часов машина завелась. Как оказалось, встроенная блокировка машины отключила аккумулятор при напряжении 10 вольт – сберегла батарею, но не позволила завести в итоге. Хотя возникает вопрос: почему эта электроника не настроена так, чтобы и потребители забытые отключить, и возможность запуска сохранить?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector