Как правильно понижать передачи на механике
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Как правильно понижать передачи на механике

Как правильно переключать передачи на механике: учимся идеальному вождению

Всем привет! Многие хотят сесть за руль автомобиля и насладиться преимуществами личного авто. Но прежде чем это сделать, вам предстоит пройти сложный этап обучения. Практика наглядно показывает, что основные проблемы возникают с тем, как правильно переключать передачи и на механике.

Изначально самым сложным для новичка кажется просто научиться трогаться с места. Но буквально за несколько практических занятий этот момент можно отработать до автоматизма.

А вот переключаться на механической КПП в движении сложнее. Это постепенный процесс выработки рефлекса, позволяющего своевременно и, не отвлекаясь на сам рычаг, переходить с одной скорости на другую практически на уровне интуиции.

Ключевым правилом является обязательное использование педали сцепления. В теории можно научиться переключаться без сцепления, но тогда коробка долго не прослужит, и в скором времени ее придется менять. Потому при торможении и на разгоне педаль сцепления и рычаг КПП обязаны работать в тандеме.

Важные нюансы

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на другую. При покупке подержанного авто или новой машины все покупатели обязательно смотрят на такой нюанс комплектации как тип используемой КПП.
Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором . Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление , далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Когда выполнять переключение

Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.

Многих справедливо интересует, когда именно нужно осуществлять переход с одной скорости на другую. Хотя машины и коробки есть разные, существует усредненные показатели. А именно:

  • Первая скорость предназначена в основном для старта, и для активной езды не используется. Актуальная скорость здесь от 0 до 20 километров в час;
  • Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на малой скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
  • На третью водитель должен переходить, когда требуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
  • Четвертая подходит для скоростей от 60 до 80 километров в час;
  • Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.

Представленная схема актуальна для машин, которые не нагружены и движутся по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.

Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Суть заключается в следующем:

  • Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
  • После старта следует сразу же включать вторую скорость;
  • Вторая передача служит в качестве разгонной скорости на МКПП;
  • Третья является оптимальной при обгонах;
  • Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в городских условиях;
  • Пятая и шестая служат для скоростных трасс, шоссе и автомагистралей.

Также при необходимости вы можете осуществлять переключение не по порядку, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы затормозить двигателем.

В сети есть целый ряд наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой следует правильно орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как повышенные, так и пониженные передачи.

Процесс переключения

При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, выставленную на механике.

Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

  • Плотным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
  • одновременно с этим необходимо отпустить ногу с педали газа;
  • плавно, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
  • при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а затем уже в необходимую скорость;
  • далее сцепление отпускается;
  • параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
  • после полного отпускания сцепления прибавляется хороший газ.

Каких-то строгих и жестких ограничений в плане последовательности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до последней передачи.

Но если вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить больше времени и обороты начнут падать.

Распространенные ошибки

Ошибка новичков обычно стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В итоге машина теряет скорость, а порой глохнет.

Автомобилисты, которые лишь недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на стекле, и по рассеянному и резкому переключению.

Когда авто трогается, неопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка постепенно выходит из строя.

Учитывая диапазоны скоростей, актуальных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более 40 км/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но запомните, что повышенная передача не обязательно требует повышения скорости. Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.

Повышенная передача лишь позволяет ехать быстрее. То есть при выборе 3 скорости вам будет проще с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и двигатель будет лучше себя вести, нежели при разгоне со второй скорости. Наличие возможности ускориться не обязывает вас ускоряться.

Дельные советы

Дам еще несколько общих рекомендаций, а также затрону тему того, на каких оборотах стоит осуществлять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это актуально для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.

  • Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для отдыха. Не держите ее непосредственно над педалью;
  • Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
  • Выполняя действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте в центр рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит при необходимости только с помощью одной руки выполнить экстренный маневр;
  • Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
  • Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу осуществляется на 1500—2000 оборотах;
  • Для бензиновых актуальным диапазоном на тахометре является 2000—2500 оборотов в минуту.

Это действительно важные рекомендации, которых следует строго придерживаться.

Все приходит с опытом и практикой. Но грамотная работа с МКПП позволяет существенно экономить топливо, сохранять в целостности узлы коробки, двигатель и педальный узел, а также использовать на максимум каждую лошадиную силу.

А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!

(29 оценок, среднее: 4,69 из 5)

xNewBalance › Блог › Переключение передач

ТЕХНИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

В не профессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по-поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной “ручки”, которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собранны из многих источников профессионального уровня. Отдельная благодарность за вклад Гавину Кершу (Gavin Kershaw), бывший гонщик серии ЛеМан и нынешний главный инженер динамики автомобилей в Лотусе.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом.

При правильной технике переключения передач, работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали, или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу.

Для “продвинутых” водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки, и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально, не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — не выполненная (или не правильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакая abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете км 60 в час, 5я передача, никуда не торопитесь… Вдруг к Вам слева подлетает навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить и газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь . Но предположим, Вы все же решили ответить на “вызов”. Вам нужно переключиться на с 5ой передачи на 2ю. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2ю передачу, и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач сладко не придется. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигагателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Читать еще:  Что такое КАСКО и ОСАГО простым языком

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы, или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы это избежать необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем как отпустить сцепление. Делается это очень быстро — нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было . Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

На этом мы и переходим к приему heal & toe. Мы долго рылись в ру-нете, но перевода так и не нашли (что не удивительно, когда инстуктора из продвинутых школ вождения не знают что это и с чем его есть), если кто знает — подскажите. С английского heal and toe переводится как “пятка и мысок”, что напрямую связано с тем, как выполняется этот прием. Встречаются разные модификации названий — heal’n’toe, heal-toe, hnt и т.д.

Задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотим как это делается на примере стандарного поворота, который проходится на 2ой передаче…

1. Когда. Передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. На диаграмме снизу обозначен самый простой 90 градусный поворот. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под “началом ускорения” подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ, или по желанию .

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постояное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить, чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет . Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получатся, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (не обязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, по-этому никаких специальных приемов здесь не надо.

Как понижать передачи?

В прошлой статье я написал, как правильно переключать передачи вверх. Пора двигаться дальше и обсудить переключения передач вниз. Поехали…

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора 🙂

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки 🙂

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Читать еще:  Нужна ли прописка при замене водительского удостоверения

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто 🙂 Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Несколько советов для того чтобы научиться правильно переключать передачи на механике во время движения

Приветствую читателей моего блога! Помните свои первые поездки за рулем автомобиля? Может рядом сидел отец, а может быть инструктор автошколы. Одна из самых больших сложностей, с которыми приходится столкнуться начинающему водителю — это переключение скоростей. Ведь в это время нужно еще не терять контакт с дорогой и окружающей обстановкой. Тронуть машину с места для многих становится трудно разрешаемой задачей. Как правильно переключать передачи на механике во время движения — это то, о чем я хочу поговорить с Вами на страницах сегодняшнего обзора.

О механике и автоматах

Несмотря на то, что автоматические коробки передач перестали быть диковинкой для наших сограждан, традиционная механика по-прежнему популярна и распространена. Чтобы не пришлось тратиться на новую коробку передач, важно понять основные правила и приемы плавного переключения скоростей.

Механика предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего момента, которое вырабатывает двигатель. Ручная коробка, которую принято называть механической, обычно включает в себя от 4 до 6 различных передач, но чаще всего на современных автомобилях их 5. Это не считая задней скорости, которая еще называется реверсом. Именно сцепление является связующим элементом между двигателем и коробкой. В зацеплении с коленчатым валом, который постоянно вращается, находится первичный вал КПП. Именно сцепление позволяет без рывков разъединять эти узлы и соединять снова.

Скоростные диапазоны движения

Начнем по порядку. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на другую передачу обязательно сначала идет выжим сцепления. Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам трудно бывает сориентироваться, и во время переключения они теряют контроль за транспортным средством.

Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для размеренного движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):

  • 1‑я передача, режим движения от 0 до 20 км/час;
  • 2‑я, 20–40 км/час;
  • 3‑я, 40–60 км/час;
  • 4‑я, 60–80 км/час;
  • 5‑я, свыше 80 км/час.

Однако указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с обычным дорожным покрытием. Если Вы движетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность хорошего разгона. Особенно это касается ситуаций, когда приходиться взбираться на крутой подъем.

Основные ошибки новичков — чего следует избегать

Есть и другие рекомендации, позволяющие понять, для чего предназначена та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов. Четвертая и пятая используются соответственно для передвижений по городским дорогам и загородным автомагистралям.

У начинающих водителей встречаются одни и те же типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время сменить передачу. Из-за этого мотор работает на чересчур высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Нередко новички не могут тронуться с места, из-за того, что слишком резко бросают педаль сцепления. Как следствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к ускоренном износу некоторых узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие нередко запаздывают с включением второй скорости. Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь. В то же время, достаточно быстро можно перейти с 1‑й передачи на 2‑ю практически сразу после трогания.

Опытные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления сразу после того, как педаль отпускается. Во-первых, в этом случае сцепление быстрее изнашивается. Во-вторых, нога устает намного больше. В то же время, положение ноги на полу дает водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие зачастую грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.

Как переключаться и слушать двигатель

Итак, как же правильно переключать передачи. Алгоритм выполнения сводится к следующим действиям. Важно лишь правильно понять и запомнить их последовательность:

  1. Резким движением ноги выжимаем до конца педаль сцепления. Газ при этом отпускаем.
  2. Быстро на плавно переводим рычаг нашей МКПП в необходимую позицию, обязательно через нейтральное положение.
  3. Плавно убираем ногу с педали сцепления, а газ наоборот прибавляем, чтобы компенсировать потерю скорости транспортным средством.
  4. Еще больше добавляем газ и увеличиваем скорость движения.

Важно уметь слушать свою коробку передач и обороты двигателя. На первых порах на помощь придет тахометр с его показаниями. Для бензиновых моторов нормальными являются обороты в районе 2000–3000 об/минуту. Если это значение больше, значит пришла пора включить следующую скорость. Для дизельных силовых агрегатов тот же показатель несколько ниже — порядка 1500–2500 оборотов. Со временем Вы приобретете навык определять этот момент на слух.

Чтобы научиться своевременно включать нужные скорости, друзья, требуется практика и еще раз практика. Надеюсь, что Вам также помогут приведенные здесь рекомендации бывалых автомобилистов. Читайте мой блог в ближайшие дни — будут публиковаться новые полезные и интересные материалы. На сегодня прощаюсь!

Механическая коробка: плавное торможение двигателем перед светофором и поворотом

Бывает, даже автолюбители с опытом вождения не владеют приемами правильного торможения. Отметим, что если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то не все правила торможения на механике вы сможете применить. Для снижения скорости вам необходимо только воспользоваться педалью тормоза. Механическая коробка передач требует некоторых навыков торможения. К тому же, практическая часть экзамена для получения водительских прав сдается именно на авто с механической коробкой передач.

Читать еще:  Как узнать дату получения первого водительского удостоверения

Использование механической коробки передач требует от водителя некоторых навыков торможения

Для чего необходимо умение тормозить на механике

Не секрет, что вести машину безопасно означает суметь, при необходимости, выполнить маневр, позволяющий уйти от дорожно-транспортного происшествия. Это подразумевает:

  1. Возможность менять направление движения с помощью рулевого управления.
  2. Выполнить торможение:
    • рабочей тормозной системой;
    • двигателем (с отпущенной педалью газа).
  3. Ускориться, при необходимости, нажав педаль газа.

Правильно тормозить на механике означает двигаться на передаче до завершения остановки. Движение накатом должно быть полностью исключено из повседневной езды.

Как тормозить двигателем на механике

При необходимости снизить скорость на механике и сделать остановку на спусках, в гололед или дождь, необходимо выполнить следующую цепочку действий:

  1. Отпускаете педаль газа.
  2. Медленно нажимаете педаль тормоза.
  3. В последний момент перед окончательной остановкой выжимаете сцепление, чтобы предотвратить остановку работы двигателя.
  4. Выполняете переключение скорости на нейтральную.
  5. Отпускаете педали.

Умение тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед, однако этому тоже стоит поучиться

Если возникла необходимость торможения механикой в сухую погоду на идеальном дорожном полотне, выполняете такие действия:

  1. Полностью отпускаете педаль газа.
  2. Выжимаете сцепление левой ногой до упора.
  3. Медленно, без резких толчков, правой ногой нажимаете на педаль тормоза до завершения остановки.
  4. После остановки включаете нейтральную скорость.
  5. Отпускаете все педали. Причем педаль газа бросать не рекомендуется. Лучше все делать плавно.
  6. Выходя из авто, не забудьте воспользоваться стояночным тормозом.

Как плавно тормозить на механике

Чтобы немного снизить скорость движения автомобиля, притормозить, необходимо отпустить педаль газа, а затем, не прикасаясь к сцеплению, кратковременно и мягко надавить на педаль тормоза, без боязни, что двигатель может заглохнуть. При вашем намерении снизить скорость машины настолько, что будет необходимо переключиться на более низкую передачу, придется пользоваться педалью сцепления.

Что значит тормозить двигателем

Уметь тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед. Так называемое экстренное торможение встречается также в экзаменационных билетах.

На скользком дорожном покрытии применяются три приема торможения:

  • прерывистое;
  • торможение двигателем;
  • ступенчатое.

Торможение двигателем предполагает последовательные действия водителя:

  • сброс подачи топлива, не выключая сцепления;
  • выжать педаль сцепления;
  • включить более низкую передачу скорости;
  • повторить включение сцепления.

Таким образом, количество оборотов двигателя повысится, а скорость уменьшится. Рабочая тормозная система может плавно подтормаживать авто. Эффект торможения от совмещения описанных способов не меньше, чем от торможения традиционными колодками.

Торможение двигателем на льду является предпочтительным способом в связи с тем, что при блокировке на ледяной поверхности колеса не поддаются управлению. Зато, если колесо авто катится, даже частично проскальзывая, обеспечивается минимальная управляемость.

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Заносы на поворотах случаются по различным причинам, к которым относится, к примеру, неодинаковое состояние дорожного полотна под передними и задними колесами, уклон дороги. Юз и занос машины случаются и от неодновременной блокировки колес. Остановить занос намного проще в самом начале, когда автомобиль еще не сошел с траектории движения.

Если уже случился занос, следует придерживаться нескольких советов:

  1. Ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза — это усложнит ситуацию, поскольку машина станет неуправляемой.
  2. Не пользуйтесь также педалью сцепления — это не имеет никакого смысла.
  3. Усложняет ситуацию резкое отпускание педали газа.
  4. Если у вас автомобиль с задним приводом, плавно снизьте обороты двигателя.
  5. Если вы являетесь владельцем переднеприводного авто, увеличьте обороты, чтобы силой тяги управляемых колес остановить занос.
  6. Руль поворачивайте только в сторону заноса: зад автомобиля заносит вправо — руль поворачиваете вправо быстро, но без резких движений. Здесь хороша умеренность в управлении рулем.

При нейтральной передаче на управление машиной не влияет педаль газа. Следовательно, включение нейтральной передачи на повороте приведет к ужасным последствиям — потере контроля над авто. Следует учитывать также, что даже при включенной, к примеру, четвертой передаче, на скорости 60 км/ч, тахометр показывает менее 2 000 оборотов/мин. При такой слабой тяге двигателя торможение двигателем будет очень недостаточно неэффективным. Прекратить занос автомобиля и ДТП сможет только эффективное торможение двигателем при условии тяги мотора 3 000-3 500 оборотов/мин. на третьей передаче при скорости 70 км/час.

Скользкие подъемы преодолеваются легко, если заранее выбрать правильную скорость и передачу. Менять ее на самом подъеме неудобно. Переднеприводные авто часто буксуют на скользких подъемах. Можно попробовать заехать на подъем задним ходом.

Торможение двигателем на спуске, покрытом льдом, будет успешным при условии заблаговременного включения в начале движения вниз 2-й передачи. Нажатие на тормоз автомобиль превращает в санки. Резкие повороты рулевого колеса также не помогут управлять автомобилем — он будет ехать прямо, несмотря на все усилия водителя повернуть в сторону.

Немного улучшает положение повышение сцепления шин с дорогой. Использование цепей противоскольжения, шипованой резины, особых зимних шин может несколько упростить управление автомобилем на скользкой поверхности дороги. Если тормозить двигателем плавно, размеренно и мягко, автомобиль обретет устойчивость, снизится вероятность такой неприятности, как занос.

Несколько упрощает управление автомобилем на льду современная ABS — антиблокировочная система, не позволяющая колесам уйти в полную блокировку, потерять управление автомобилем. До изобретения такого устройства водители при заносе могли рассчитывать только на свое мастерство. Работу ABS имитирует прерывистое нажатие тормоза, не дающее ввести колеса в блокировку. Стоит учесть, что ABS не дает четкой управляемости, поэтому лучше тормозить заранее, чтобы войти в маневр на правильной скорости.

Как правильно тормозить на механике перед светофором

На твердой поверхности в сухую погоду перед светофором выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления

Правила торможения на механике, которым обучают автошколы, гласят:

  1. Движение автомобиля должно происходить при включенной передаче.
  2. Водитель постоянно меняет передачу соответственно скорости авто, чтобы быть готовым быстро выполнить необходимый маневр.
  3. Только для остановки при движении машины со скоростью 5-10 км в час, выжимается сцепление с тормозом для остановки авто.

Практика показывает, что правильным методом торможения двигателем пользуются немногие водители, поскольку они устают от частого переключения на пониженные передачи, увеличивается расход топлива, коробка передач быстрее изнашивается. Безусловно, на твердой поверхности в сухую погоду выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления.

Движение на передаче и расход топлива

Во время движения машины на передаче топливо расходуется в увеличенном количестве. Держание ноги на педали газа, высокие обороты двигателя требуют расхода топлива. Прекращение давления на педаль газа приводит к остановке авто от торможения двигателем, причем чем ниже передача, тем быстрее остановка авто. При спуске с небольшого уклона оптимальным положением рычага коробки передач будет нейтралка, что предотвращает торможение мотором. В такой ситуации скорость машины падает значительно медленнее, чем на передаче, поскольку авто тормозит только сила трения колес о дорожное полотно и сопротивление воздуха. Так существенно экономится топливо.

Метод позволяет при объеме двигателя 1.4-1.6 преодолеть на одном литре топлива по городу без заторов 12-15 км. А некоторые водители умудряются проехать на одном литре даже 20 км. Но бывают ситуации, когда тормозить экономичным способом не удается в силу дорожных условий. Тогда умение тормозить с помощью двигателя — как никогда кстати.

Случаи, когда без торможения двигателем не обойтись

К таким случаям относятся ситуации, когда категорически запрещено движение авто на нейтралке — движение с гор, по горным серпантинам. Без торможения двигателем с многократным переключением на более низкие передачи, возникает риск перегрева тормозной системы, увеличения пути торможения на четверть, а также риск отказа в управлении, вызванный сильным перегревом тормозов.

Важно помнить, что нейтральная скорость создана исключительно для переключения передач водителем и для того, чтобы двигатель остановленного авто мог работать, а не для использования во время движения автомобиля. Нейтралка также создана для плавного начала движения машины, поддержания работы двигателя во время остановки транспортного средства.

При снижении скорости включение пониженных передач повышает безопасность Вашего движения

При снижении скорости включение пониженных передач, повышает безопасность движения. Понижать передачу рекомендуется при опускании стрелки тахометра до 2 500 оборотов/мин., если у вас авто с атмосферным бензиновым двигателем, до 2 000 оборотов/мин. — при авто на турбо-двигателе, до 1 500 оборотов/мин. — для двигателя, работающего на дизельном топливе. Это нижние усредненные границы. Следует исходить из значений максимального значения крутящего момента конкретной марки авто при переключении передач. Итак, выше упоминалось о необходимости включения пониженной передачи для увеличения устойчивости в дуге поворота.

Гоночное торможение

Гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты

Переключение передач вниз — прием, которым всегда пользуются гонщики при торможении, причем выполняют его не при 2500 оборотов/мин., как это делают водители в условиях города, а на высоких оборотах, когда стрелка тахометра находится в красной зоне. Тяга мотора при торможении нужна для ускорения выхода из поворота, скорейшего прохождения трассы. Поэтому гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, чтобы стрелка тахометра не зашкалила, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты.

Городское торможение

Определив необходимость притормозить перед светофором, водитель заблаговременно может переключиться вниз и выполнить торможение

Штатный режим работы двигателя в режиме экономии топлива — это когда стрелка тахометра достигает 2 000-3 500 оборотов/мин. При этом на стадии разгона приемлема верхняя граница в 3 500 оборотов, с понижением до 2 500 оборотов/мин. при поддержке скорости движения. В ситуации города вначале переключается передача, а затем следует торможение. Определив необходимость притормозить перед светофором, водитель заблаговременно может переключиться вниз и выполнить торможение. Нужные обороты двигателя при этом поддерживаются. Если же водитель сразу будет тормозить, используя рабочую тормозную систему, двигатель потеряет обороты.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector