Как нельзя эксплуатировать машину зимой?
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Как нельзя эксплуатировать машину зимой?

bearenok › Блог › Эксплуатация автомобиля зимой

Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не придете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении “Р” у “автоматов”.

Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.

Зимой многие автовладельцы уносят “слабую” аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. Аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки — и вынул (отсоединив предварительно сначала “минус”, а потом “плюс” — вывод).

Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может “стать на ледяной клин”, и тогда у вас тормозов вообще как бы нет.

При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников.

Знак “Шипы”, наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче.

Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует.

Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть “цокнуть” стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только “цокнули” стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа “на стартер” аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром “садит” аккумулятор.

Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ “на стартер”. Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам “сбросит” обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал.

Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель “схватит” заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.

Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.

Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает,

Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться.

Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче.

Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим “AUTO”. Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме “AUTO” при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от “предыдущей жизни” (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений).

Несколько советов по вождению
В отличие от теплого времени года, зима накладывает определенный и весьма существенный отпечаток. Вы вынуждены садиться за руль в теплой одежде, что не всегда удобно, и меняет привычную посадку. Сидеть за рулем зимой лучше вертикально, обязательно пристегнувшись. Перед выездом на дорогу необходимо поуправлять автомобилем на разных скоростях, чтобы определить его реакции и оценить качество сцепления.
Зимой световое время суток куда меньше, поэтому чаще приходится ездить со светом фар. Естественно фары должны работать исправно, быть настроенными и обязательно чистыми. При движении избегайте резких манипуляций педалями – это может привести к заносам. Особую осторожность следует соблюдать перед светофорами и у остановочных пунктов общественного транспорта, где образуется наледь. Старайтесь поддерживать бОльшие интервалы и дистанцию.
Таким образом, зимой надо быть готовым к любым сюрпризам, как со стороны своей машины, так и от окружающего транспорта.

Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: “Зимой — зимние шины!”. Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми.

Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.

При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду — только ошипованные. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить “в пол” не рекомендуется. Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения.

Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия.

2. Давление в шинах

При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию.

3. Моторное масло

Используйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W.

4. Стартерная аккумуляторная батарея

Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас — замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше. Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства. В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две.

Читать еще:  Где посмотреть номер краски автомобиля

Перед запуском двигателя дайте аккумулятору “прогреться”, например, включите ближний свет на 30 секунд.

5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)

Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма. В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным.

6. Стеклоочистители и жидкость омывателей

Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые. В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные “зимние” дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу. Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь. Имея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины.

Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле. Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость — это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше — гелеобразное состояние. Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C.

Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность.

Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой “забортный” воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха.

Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем — очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них.

8. Топливо и бензобак

Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.

9. Ночные поездки и поломки

Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью. К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон. В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом.

Когда ставить зимнюю резину по закону в 2020 году?

Добрый день, уважаемый читатель.

Каждый год с приближением холодов водители начинают задаваться вопросом, когда обувать зимнюю резину. В настоящее время ответ на данный вопрос частично регулируется нормативным правовым документом.

В этой статье речь пойдет о законодательно установленных сроках смены летней резины на зимнюю. Кроме того будет рассмотрен штраф за неправильное использование резины.

Когда переходить на зимнюю резину по закону?

Рассмотрим пункт 5.5 Приложения 8 к техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств”:

5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).

В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств.

Отличный от указанного в абзаце первом настоящего пункта период может быть установлен законодательством государства – члена Евразийского экономического союза в связи с характерными для государств – членов Евразийского экономического союза климатическими и географическими факторами.

Итак, что можно понять из данного пункта:

  1. В летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины. Это требование относится ко всем транспортным средствам.
  2. В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку “М+S”, “M&S” или “M S” и соответствующий рисунок (на картинке слева). Требование распространяется только на автомобили категории B (легковые M1 и грузовые N1). На прочие транспортные средства с 11 ноября 2018 года ограничение не действует.
  3. Сроки запрета эксплуатации могут быть только увеличены законодательной властью любого уровня (федеральной, региональной) и не могут быть уменьшены. Т.е. в Вашем регионе могут, например, запретить использовать шипованные шины с мая по сентябрь. При этом региональные власти не могут уменьшить срок запрета, т.е. с июня по август автомобили во всех регионах не должны использовать шипы.

Таким образом существуют следующие промежутки использования автомобильной резины:

  • Летние шины (без маркировки М+S и т.п.) могут использоваться с марта по ноябрь.
  • Зимние ошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться с сентября по май.
  • Зимние неошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться круглый год.

Рассмотрим таблицу с периодами возможного использования резины в течение года:

Летние Зимние ошипованные Зимние неошипованные
Зима (декабрь – февраль) + +
Весна (март – май) + + +
Лето (июнь – август) + +
Осень (сентябрь – ноябрь) + + +

Таким образом, если у Вас есть летняя резина (без маркировки) и зимняя ошипованная резина, то произвести замену Вы должны в течение осени, т.е. с сентября по ноябрь.

Обратную замену резины следует выполнить в течение весны, т.е. с марта по май.

Использование всесезонной резины в 2020 году

В отдельную группу нужно выделить водителей, использующих так называемую всесезонную резину (предназначенную для эксплуатации в течение всего года).

Всесезонная резина может эксплуатироваться в зимние месяцы (декабрь – февраль) только в том случае, если она имеет соответствующую маркировку “М+S”, “M&S” или “M S”.

В противном случае эксплуатация всесезонной резины в зимние месяцы не допускается.

Штраф за неправильное использование резины в 2020 году

В 2020 году Глава 12 КоАП не содержит ссылок на Технический регламент Таможенного союза. Т.е. штраф за отсутствие зимней резины наложен быть не может. Однако проект подобного штрафа существует. Узнать о нем подробнее можно в этой статье.

Тем не менее существует штраф за использование изношенной зимней резины – 500 рублей (или предупреждение). Данный штраф может быть наложен на водителя, эксплуатирующего зимнюю резину (с маркировкой M+S и т.п.), у которой глубина протектора на самом изношенном месте составляет менее 4 мм. Отмечу, что штраф накладывается только при эксплуатации автомобиля на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии.

Подведем итоги данной статьи:

  • По закону менять резину на зимнюю можно с сентября по ноябрь.
  • На практике выбор конкретной даты для замены нужно делать с учетом погодных условий. Однако я не рекомендую менять резину позже 15 ноября – неофициального дня смены летней резины.
  • Штраф за использование летней или всесезонной резины в зимние месяцы в 2020 году не накладывается.

Чем зимняя эксплуатация вредна для автомобиля?

Зима всегда создает проблемы автомобилисту. А вот какие проблемы могут возникнуть у самого автомобиля, попробуем разобраться.

Бытует мнение, что самые главные проблемы несет холод. Неправда. Главные проблемы создают переменные температурные колебания. То плюс, то минус, а в результате попавшая в трещины вода, замерзая, разрывает их. Трещины разрастаются, углубляются, множатся. Вода затекает в замки, в щели уплотнителей, в рамки стекол, превращаясь в лед, парализует их работу. В этом главное коварство зимы.

Но давайте по порядку посмотрим, что происходит с основными элементами автомобиля.

Трафик в Москве

Лакокрасочное покрытие кузова

Краска безупречна только на выходе из окрасочного цеха. В жизни поверхность автомобиля представляет собой скопище мелких царапин. Кузов сияет, когда эти микротрещины заполнены полиролью. Зима — идеальное время года для того, чтобы подвергнуть кузов дополнительным испытаниям. Циклы оттаивание-замерзание, вода-лёд неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия. Когда трещина коснется металла, начнется химическая реакция окисления и возникнет очаг коррозии. Кузов начнет ржаветь. Резкий перепад температур вызывает мойка автомобиля на морозе горячей водой. Сохранить же поверхность можно, применяя полироль и защитный воск. Препаратов в избытке, но и необходимость счищать щеткой снег присутствует чуть ли не ежедневно.

Читать еще:  Какие документы нужны для брачного договора

Постоянно в зоне летящего из-под колес песка находятся пороги кузова. Какое-то спасение приносят брызговики, но они сами рискуют быть оторванными на снегу. Нередко автопроизводители закрывают пороги пластиковыми накладками, а на станциях обслуживания наносят на них дополнительно антигравийное покрытие.

Колея

Стекла

Они страдают, прежде всего, от попадающего на них песка, которым зимой посыпают дороги. Результат — потертости на стекле, потеря прозрачности, замутнение. Разумеется, наиболее подвержены песчаной агрессии лобовые стекла. Они принимают удары и посильнее, например, от вылетающих из-под покрышек шипов или камешков, которые встречаются в плохо просеянном песке, попадающем на проезжую часть из-за небрежности дорожников. Дворники растирают песчинки по лобовому стеклу, поэтому нужно стараться избегать их работы всухую. Не забывайте о стеклоомывающей жидкости. Кстати, по морозоустойчивости она тоже должна соответствовать температуре окружающего воздуха.

Скребок для автомобиля

На стеклах оставляют царапины и жесткие пластиковые скребки. Иной раз лучше дождаться оттаивания льда, чем добавлять новые царапины. Боковые стекла имеют еще свойство примерзать в проемах. Да порой так, что электропривод не может их сдвинуть с места. Предохранители горят. Пластиковые ручки опускания при чрезмерных усилиях могут треснуть. Помню случаи, когда вырывался держатель стекла, в котором оно фиксируется на подъемном механизме.

Щетки стеклоочистителя

Примерзают к стеклам и щетки стеклоочистителя. Наиболее часто это случается в снегопад после ночной стоянки, когда разогретый автомобиль еще не остыл, а снежинки на лобовом стекле превратились в воду, которая за ночь замерзла. В мороз резиновые полоски стеклоочистителей теряют эластичность, они хуже чистят стекло. Поэтому есть смысл отводить дворники от стекла на время ночной стоянки, если, конечно, это позволяет конфигурация капота. На тех автомобилях, на которых, казалось бы, щетки можно приподнять только при открытом капоте, как правило, есть режим установки щеток в вертикальном положении. Для этого включите стеклоочиститель после остановки двигателя, а уже потом отведите дворники от стекла.

Ходовая часть и рулевое управление

Брошенный автомобиль

Также не нужно забывать о том, что загустевшая рабочая жидкость в амортизаторах в корне меняет их характеристики, делая первые километры поездки очень жесткими. Теряют подвижность сочлененные элементы рулевого управления, руль становится тугим. Усилитель руля отчасти справляется с проблемой, но на машинах без усилителей и в придачу с червячным механизмом, в хороший мороз повернуть руль непросто.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется следить за состоянием резиновых защитных чехлов на приводах и шарнирах рулевых тяг. Агрессивная жижа да еще с песком, попав в незащищенный узел, очень быстро может вывести его из строя.

Двигатель

На морозе в нем загустевает масло, а холодные пуски сокращают ресурс. По разным подсчетам, один холодный пуск равен пробегу 100–300 километров. При таком запуске с нагрузкой работает аккумуляторная батарея, которой затем требуется больше времени для восстановительной зарядки. При зимней эксплуатации и небольших пробегах двигатель не прогревается полностью и работает на обогащенной смеси, что вызывает повышенный расход топлива, образование нагара в камере сгорания.

У топливных систем дизельных двигателей существует опасность загустевания солярки, точнее, кристаллизация парафинов, которые забивают фильтры и каналы системы питания. Риск возрастает в переходный осенне-зимний период, когда на заправочных станциях может оставаться нереализованное летнее дизтопливо. Журнал «За рулем» не раз писал об этом.

Автомобиль в сугробе

Для подстраховки рекомендуется добавлять в дизтопливо депрессорные присадки. Кстати, их экспертиза также проводилась нашим журналом.

Возможно, именно дополнительные заботы, которыми обременяют себя владельцы дизельных машин в зимнее время, не делают популярными дизели на частном транспорте в России.

В преддверии холодного сезона опытные автомобилисты заливают рекомендованное моторные масло чуть меньшей вязкости. В бензиновые моторы кто-то для перестраховки ставит свежие свечи зажигания. В особо морозные дни, чтобы мотор не продувало, можно прикрыть фальшрадиаторную решетку плотной тканью. В крайнем случае подойдет и просто кусок картона, установленный перед радиатором системы охлаждения. Важно правильно его закрепить, чтобы исключить повреждение крыльчатки вентилятора.

Зимой все надо делать не торопясь, словно идешь по обледенелой дорожке. Никогда не рвите с места на холодной машине. Пусть на медленном ходу немного прогреется двигатель и трансмиссия, появится подвижность в деталях. Впрочем, главная забота зимой — сохранить кузов, основную и самую дорогую деталь вашего автомобиля.

Эксплуатировать автомобиль зимой или консервировать? [4]

Сторонников консервации и эксплуатации авто в зимних условиях можно разделить примерно поровну. Аргументов и предпочтений и у тех и у других хоть отбавляй. А современное изменение климата только вносит коррективы в количество приверженцев сохранности и эксплуатации машины.
Давайте рассмотрим с экономической и практической точки зрения доказательства в пользу той или иной автомобильной правды. Тем паче, что сейчас самое время решить – ездить или не ездить зимой на своем авто.

Готовим автомобили к зимней эксплуатации.

Что мы можем сделать сами:

  • – замена летних шин на зимнюю резину или, в зависимости от климата, поставить универсальные.
  • – замена щеток на зимний вариант.
  • – обработка внутренних резиновых деталей силиконовым спреем.
  • – заливка незамерзающей жидкости в омыватель стекла.
  • – замена охлаждающей жидкости двигателя.
  • – приготовить щетку для снега, скребок для удаления льда со стекол, резиновые коврики для защиты днища автомобиля изнутри от влаги с химическими реагентами, которыми посыпают дороги в зимнее время.

Что стоит доверить профессионалам:

  • – замена масла двигателя машины на более пригодный для зимы сорт.
  • – автомобиль должен пройти технический осмотр для идеальной работы тормозов.
  • – в сервисном центре или на станции техобслуживания выполнить антикоррозионную обработку кузова авто.

Какие преимущества дает зимняя эксплуатация авто?
Первое и главное, водитель не теряет своих навыков, вызванных пересадкой на общественный транспорт. Тем более, водитель приобретает несомненный профессиональный опыт управления авто в сложных погодных условиях.
Второе, автомобиль не лишается своих эксплуатационных свойств – многие детали авто рассчитаны на постоянную эксплуатацию.

Недостатки зимней эксплуатации машины:

  • – расходы на зимнюю экипировку и подготовку машины для езды в зимних условиях весьма существенны.
  • – автомобиль, не смотря на антикоррозионную обработку, все равно страдает от химических реагентов и соли, которыми обрабатывают дороги, пусть и в гораздо меньшей степени.
  • – необходимость частых визитов авто на мойку.
  • – после окончания зимнего сезона, автомобиль обязательно потребует дополнительных финансовых вложений при переходе на летнюю эксплуатацию.

Ставим автомобили на консервацию.

Главным аргументом сторонников консервации машины на зиму является песчано-соляная смесь в комплексе с химическими реагентами и ее воздействие на любимое авто, которое придает процессу коррозии умопомрачительную скорость и требует от владельцев постоянного внимания.

Что следует делать при консервации машины на зиму:

  • – обязательная мойка и сушка авто, желательно профессиональная мойка, включающая в себя обработку днища. Если есть очаги коррозии – обязательно обработать специальным составом.
  • – нанести средства ухода за резиновыми изделиями для автомобиля на все уплотнительные детали и колеса.
  • – натереть весь кузов машины защитным средством.
  • – снять коврики в авто.
  • – залить бензобак машины топливом по самую горловину (внутренняя поверхность бензобака будет защищена от коррозии, вызываемой конденсатом).

Как показывает практика, финансовые затраты на консервацию авто несопоставимо ниже, чем затраты на подготовку его к езде зимой. Однако есть еще много нюансов и серьезных проблем в зимнем хранении автомобиля.

Где хранить автомобиль зимой?
Существует три способа хранения авто при сезонной консервации.
Метод первый – оптимальное хранение авто в гараже:
Гараж должен быть хорошо прохладным и с хорошей вентиляцией, ведь машина наиболее быстро подвергается коррозии в отапливаемом, но плохо вентилируемом помещении. Окна авто желательно слегка приоткрыть. Наиболее приемлемая температура при хранении машины приблизительно 5-10 градусов.
Метод второй – хранение авто на охраняемой стоянке:
Запрещается накрывать авто брезентовым чехлом – влажный воздух под чехлом разрушает лакокрасочное покрытие. Периодически требуется приходить на стоянку прогревать двигатель (желательно немного проехать по стоянке) и сметать снег с машины (если он выпал, конечно).
Метод третий – хранение машины в естественных условиях:
Любимого железного коня можно сохранить в условиях естественной вентиляции под простым навесом. Однако такой вариант годится только при условии отсутствия резких перепадов температур.

Проблемы, возникающие при постановке авто на прикол:

  • – из-за плохой вентиляции окисляются контакты и возможны последующие проблемы при работе некоторых электрических цепей машины.
  • – плохой воздухообмен может вызвать конденсацию водяных паров в труднодоступных местах машины и привести к возникновению коррозии.
  • – теряют свои эксплуатационные свойства детали тормозной системы и подвески.

Быть или не быть? Ехать или нет? Вот в чем вопрос!
Соответственно все вышесказанное не относится к раритетным авто, которые хранятся почти в музейных условиях.
На вкус и цвет, как говорится все фломастеры разные и все фрукты не одинаковые. Решить, что выбрать, дело владельца авто. Но одно точно могу сказать: подготовку машины к зиме не стоит сравнивать с зимней курткой – достал, встряхнул и одел. Если выбирать, то выбирать что-то одно. Или эксплуатировать авто, или нет.

Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!

да, похоже, что для исправной машины мороз до -35-38*С – не страшен (сам завожусь и езжу без

Перейти на новый Форум Японские автомобили

Список форумов | Японские автомобили – объединенный форум | Поиск Страницы: 1 2 3 4 5 6
Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: dE [НВКЗ] (—.nf.tdeam.ru)
Дата: давно

да, похоже, что для исправной машины мороз до -35-38*С – не страшен (сам завожусь и езжу без проблем), только оччень жалко подвеску 8-((((, стучит она вся, долбит, машина прыгает, как цыганская кибитка (отходит только после получаса езды, после остановки на часок-два – опять дубеет). Ниже -40*С – уже начинаются сложности с жижами (сцепа, тормоза), под -50* – начинают страдать всяческие нагруженые резинки, пыльники.
Так что тему можно закрывать – машина едет ровно настолько, насколько хорошо ее содержат, кому-то и -20* – жуткий мороз, кому-то и -40*С – детские шалости.

Toyota Vista SV32, МКПП.

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: Begemott (—.227.mteleport.ru)
Дата: давно

Всем привет! В воскресенье ехал из Нижневартовска в Новый Уренгой!
Выехал при температуре -24. В Ноябрьске было уже -40. В Губкинском
-45. При температуре -47 -52 ехал до Нового Уренгоя – это 300км.
Полет нормальный. Вся дорога заняла 12часов – 960км.
Проблем с авто не было. Авто достаточно ухожен и отвечает взаимностью. Ничего невыдавливало, не стучало и не спускало.
Поэтому и не расстаюсь с ним.
Расход бенза обычный для трассы 8-9 литров. Потери – трещина на корпусе правого наружного зеркала. Автомобиль – Toyota Camry sv-30 1991г.
Удачи на дорогах!

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: ED(86) [Сургут] (81.25.69.—)
Дата: давно

Автор: deo (—.net21)
Дата: 11-01-06 00:06

Если без машины не обойтись, то ей никакой мороз не страшен! Да согласен, что при -40 и ниже машине приходится работать в тяжелых условиях, но чтобы выдавливало сальники, с таким сталкиваться не приходилось ни на дизелях ни на бензинках, тем более на ТОЙОТАХ.
Полностью поддерживаю.
Для меня не сушествует такого понятия, как МОРОЗ!
В Сургуте уже третий день -50 -52. Машина нужна всегда. Две последние ночи движок вобще не глушил, прикинул сколько уйдет топлива на прогревы (сигналка с запуском) решил что на холостом за ночь будет дешевле. Утром садимся семьей, салон тепанький, дверки мягко закрываются (сосед с утра минут 30 дверьми и багажником хлопал, матерился), но едешь как на телеге. Километров 10 еду от 5км до 40. Потом все приходит в норму. Главное надолго не останавливаться. На работу забил, все равно сидеть или в пасьянс, или в инете. Думаю лучше я покатаюсь. И ВПЕРВЫЕ НА ED-хе Я СТАЛ ТАКСОВАТЬ. Выгодно, зарплата капает деньгу заколачиваю, машина не мерзнет. Из минусов – лопнули @!#$ пыльники ШРУСов, правда хруста нет (нет песка и грязи), скорее до этого меняли и поставили гамно (даже вместо хомута на одном пыльнике проволочнная стяжка). Ну а насчет стоек, так я их и так собирался менять, правая сторона постепенно накрывалась, а вот слева как работали так и работают. Во как! К пятнице должно потеплеть до – 30 -33, буду пыльники менять. Ну а если и сдохнут ШРУСы, то и их по весне(4000р). В остальном по движке никаких проблем, ничего на ходу не замерзает, не трескается. Да кстати, народ кто ко мне садился – охреневал, я в рубашке и свитерьке катаюсь. Если вдвоем, втроем, то только задние боковые окна затягивает и самый верхний край лобового слева (ну не дует туда на ED-хе, эта уже вторая и симптом тот же), а вот если 4-5 чел, тогда и передние боковины наполовину и лобовуху. И еще я оценил закачку азотом, ни на миллиметр резина не падает (в прошлый год при – 35 -40 приходилось подкачивать колеса по кругу, а при потеплении спускать)
Полет нормальный.
Carina ED, 1995год, 3S-FE

Хлопнешь дверью – умрешь от монтировки! 🙂

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: deo (—.net21)
Дата: давно

ED(86) просвети про закачку резины азотом, если нетрудно.

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: Наймит [Vladivostok] (86.102.81.—)
Дата: давно

Эксплуатация в любое время и при любой температуре изнашивает авто. На мой взгляд, при температурах ниже – 20 износ усиливается, а дальше, при понижении температуры возрастает в геометрической прогрессии. Основными жертвами низких температур становятся ДВС (холодный запуск) и подвеска (аммо и резинки всякие). Ну и АКБ также.

Что касается ДВС, то “лечится” применением хорошего масла (10w40 при -20 уже лучше не применять).

Понимаю, что говорю банальные вещи, поэтому скажу еще одну:
“Автомобиль для человека, а не человек для автомобиля”, то бишь, авто для того и существует, чтобы в том числе человеку было легче невзгоды переживать, сл-но свое здоровье ставлю выше здоровья железного коня.

Так что, если хочешь, чтобы авто сохранился в первозданном виде – не езди никуда на нем, поставь в теплый гараж и забудь про него. :о)))

Лечим душу – калечим печень.

Prado 99 1KZ-TE

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: Якутянин (80.73.95.—)
Дата: давно

Не парни в мороз это не дело. Кто в заполярье работал тот в курсе, что и колеса лопаются как стекло и рессоры и шланги томозные стреляют.

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: Shtefan (62.105.0.—)
Дата: давно

Десять дней не заводил marino, сегодня “потеплело”-29, завелась без проблем, но странный звук. глушу, в расшерительном бачке замёрзший антифриз! Что делать? ждать потепления?
Температура в эти дни понижалась до -54.

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: xxxxxxxxxxxxxxxxx (62.105.0.—)
Дата: давно

А колеса спускает обычно у бескамерок, надо ставить зимой камеры, если зимой температуры доходят до -30, на ощущения от езды никак не сказывается зимой. Я пока поставил в одну шину камеру, разницы не заметил.

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: xxxxxxxxxxxxxxxxx (62.105.0.—)
Дата: давно

Народ, вы в большинстве своем как то странно относитесь к своим машинам, если вам приходится заводить машину на улице и ездить при -20 и ниже, почему бы не поставить предпусковой подогреватель? Хотя бы тот же электрический котел, стоит он не дорого, установить вполне можно и самому, конечно лучше всего это делать заранее и в тепле. И после часового прогрева, запуск двигателя в мороз не будет для вас геморроем с последствиями. А когда приспичит ездить при -40 и ниже, надо все взвесить, ведь на чаше весов с одной стороны ваша неотложная поездка, которую можно перенести или решить другим способом (на такси или автобусе), а с другой стороны неприятные моменты, связанные с эксплуатацией замершего железа, резины, смазок и предстоящий ремонт, который вы приближаете, и который обойдется вам же в “копеечку”. Вот тут и надо подумать, что дешевле обойдется, и стоит ли овчинка выделки. И лучше не менять масло на 0W30, а заливать то, что рекомендует производитель и перед запуском прогревать это самое масло. Я сам установил себе на Тойота Виста Ардео тюменский котел, и сигналку с автозапуском по температуре двигателя, так как машина мне нравится, и ездить я собираюсь на ней не один год. Все хорошо работает и здорово выручает. У нас в Сургуте холода не игрушечные. Аккумулятор, который уже стоял на машине замерзает постоянно (что самое интересное глазок все тот же зеленый, а на клеммах всего лишь 6 вольт), буду покупать новый помощнее, а этот оставлю на лето, теперь думаю, что брать или необслуживаемый импортный с плотностью электролита 1.26 (ведь как я понимаю, буржуи с большей плотностью не делают) или какой-нибудь обслуживаемый Тюменский, свежего выпуска с плотностью 1.29? Можно ли ставить наши аккумуляторы, они в процессе зарядки в отличие от необслуживаемых “кипят” здорово. Да и состав пластин другой. Кто разбирается в этом или у кого уже давно стоят подобные, поделитесь опытом?

Re: При какой max низкой температуре можно эксплуатировать авто
Автор: Андрей Н. (—.pool1.as01.cn.tts.khb.dial-up.kht.ru)
Дата: давно

При -35 ездил без особых проблем, только амортизаторы задние кончились и из-под масляного фильтра масло давануло немного. Думаю, только по той причине, что заведясь при этой температуре, решил помочь знакомому, Hiace которого не завелся: таскал его с усердием на веревке, но безрезультатно. 🙁 Через полчаса зад застучал, смотрю, а аммо мокрые.
Заводился, конечно, трудно по 2-м причинам: а. Моторчик старый (1986 г) и б. масло 10W-40. Аккумулятор выручил. Первые 3 оборота стартер делал с просто невероятным усилием, думал, не получится завестись, но счастье мне улыбнулось.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Перейти на новый Форум Японские автомобили

Японские автомобили – объединенный форум
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector