Как уменьшить количество воды на ковриках в зимний период?
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Как уменьшить количество воды на ковриках в зимний период?

m0sk1ts › Блог › Лайфхаки, часть 3: Готовимся к зимней эксплуатации.

Всем привет! К зиме автомобилисту нужно готовиться заранее (пофиг что сейчас август, с таким летом хз когда ждать зиму…), поэтому я решил сделать подборку советов как себя вести зимой при эксплуатации автомобиля. Часть советов как всегда взята с интернетов, а часть — мой личный опыт. Поехали!

Для начала в машину надо попасть! Чтобы избежать примерзания дверей, перед покиданием автомобиля смажьте резиновые уплотнилели да и сами двери в местах состыковки с кузовом силиконовой смазкой или маслом. Если замерз замок, протрите его любым спиртосодержащим составом, спирт поможет растопить лёд!

А теперь бы завести… В сильные морозы (от -20 градусов) суровой российской зимы перед тем, как завести двигатель, ряд профессионалов рекомендует на некоторое непродолжительное время включить фары дальнего или ближнего света для того, чтобы дать импульс аккумулятору. Тем не менее, научных доказательств этому пока нет.

Но теоретически доля истины в этом, конечно же, есть. Дело в том, что после простоя автомобиля в течение длительного времени (скажем, от 8-12 часов) аккумулятору требуется так называемый импульс, побудка, чтобы дать больше энергии стартеру (электрическому механизму, который непосредственно запускает двигатель). Если вы включите фары на полминуты-минуту, то это увеличит уровень катодной поляризации аккумулятора, что, как следствие, положительно отразиться на том, как быстро автомобиль заведётся. Но следует иметь ввиду, что всё вышеописанное не будет работать, если ваш аккумулятор изношенный и не держит заряд постоянно более чем по меньшей мере 60-70%.

Также поможет завестись двигателю избыточное давление в топливной рампе. Для этого поверните ключ зажигания (услышите как топливный насос нагнетает топливо в рампу), выключите и снова включите (обычно трёх раз более чем достаточно). Если всё удачно, то для первого запуска двигатель получит чуть больше топлива для разогревания, что должно помочь ему быстрее схватиться и завестись. Ну и притопывание педали газа тоже должно немного помочь 😉

Не знаю насколько полезная штука — термоодеяло для двигателя, но если рассуждать логически, оно помогает двигателю охлаждаться медленнее и равномернее, что способствует уменьшению вредного воздействия деформации от резкого перепада температур, так что можно использовать и его.

В зимний период на ковриках наших машин скапливается внушительное количество воды. Мы заносим её на подошвах в виде снега, который впоследствии в тепле попросту тает, а если мы часто заходим и выходим из автомобиля, то за короткое время мы сможем обнаружить довольно внушительную лужу на коврике, которая, если её не убрать, постепенно становится льдом. А это, как мы помним, негативно сказывается на резине из которой сделан коврик и способствует частому запотеванию стекол внутри автомобиля…

Чтобы избавиться от такой лужи, нужно просто сделать комок снега — чем больше, тем лучше, и положить его в эту лужу. Дело в том, что снег очень хорошо впитывает воду, обладая отличными гигроскопическими свойствами (способностью поглощать влагу). А пока вы этим занимаетесь (с полностью открытыми дверьми), вы делаете ещё одну очень полезную вещь — частично избавляетесь от образования наледи! Наледь на ветровом стекле вашей машины образуется во многом из-за того, что вы покидаете тёплый автомобиль во время снегопада — даже небольшого. Из-за хорошей способности стекла проводить тепло, снег, падающий на стёкла Вашей машины, тает, и на нём образуется слой воды, иногда достаточно плотный и обильный.

Охладив салон автомобиля по приезду домой (или в любом случае, когда Вы оставляете своё авто на длительную стоянку), вы не даёте снегу таять. При этом, рекомендуется также включить ненадолго дворники, чтобы смыть небольшое количество образовавшейся воды, если на данный момент идёт снег, а ещё лучше — вручную очистить лобовое стекло. А уберечь стекло от запотевания поможет натирание обычным картофелем! Только не переусердствуйте, иначе мутный сок картофеля снизит видимость…

Хоть это и кажется не особо действенным способом, но ранней весной или поздней осенью вы можете сэкономить много времени по утрам, когда вам нужно поехать на работу или по делам. Если вы живёте в месте, где мороз является большой проблемой зимним утром и оставляете свой автомобиль на стоянке на открытом воздухе, то этот лайфхак для вас.

Всякий раз обращайте внимание, чтобы ваш ​​автомобиль был по возможности припаркован на ночь передом к востоку. Когда солнце встает на востоке, вы имеете возможность использовать тепло солнца, чтобы разморозить лёд на лобовом стекле машины, что исключит или значительно снизит вероятность того, что вам придётся соскабливать этот лёд самостоятельно.

Впрочем, далеко не всегда данный лайфхак будет работать зимой в сильные морозы, ведь зимой солнце только светит ярко, а его термические способности значительно слабее.

Используйте жидкость омывайки с максимальным порогом замерзания. Не покупайте ее с рук, только на заправках, в супермаркетах и автомагазинах. Обязательно выпрыскайте оставшуюся перед заливом незамерзайки жидкость и прогоните незамерзайку несколько раз, чтобы исключить замерзание жидкости в трубках и насосе.

Если ранней весной или глубокой осенью вы уже успели “переобуться”, и попали в снежную ловушку, то резиновые коврики, перевернутые лицевой стороной вниз, помогут выбраться из снега. Постелите их под ведущие колёса и начинайте медленно ехать, выбираясь из ямы. При этом, риск того, что коврики испортятся, достаточно низкий (хотя, исключить такой риск нельзя).

Не используйте данный метод в случае, если на вашем авто установлена шипованная зимняя резина — она при пробуксовке с большой долей вероятности испортит коврики. Также используйте для такого способа вытащить застрявший в снегу автомобиль только резиновые коврики — тканевые в таком случае также испортятся.

Ещё, если ваш автомобиль оборудован отключаемой системой ESP, то непременно отключите её — в некоторых случаях это поможет выбраться из снега. Но лучше заранее запаситесь лопатой, несколькими пачками соли (или кошачьего наполнителя! изготовленный из бентонитовой глины или кремнезема, он даст необходимую опору для шин) и цепями противоскольжения для подстраховки от таких ситуаций.

Если вы совсем плотно застряли на неполноприводном авто, то попробуйте метод который выручил меня однажды. На переднеприводном авто я сел передком в сугроб и как ни старался, получалось только глубже закапываться. Но тут я вспомнил принцип соединения колёс у поездов — с помощью балки. Прицепив буксировочный трос внизу передних ведущих колес и задних, сдавая потихоньку назад я тем самым передал момент с передних колес на задние, что и помогло мне выбраться. Только сильно газовать не стоит, иначе может порваться трос.

Про вождение. Водить нужно аккуратно (ага, спасибо, кэп), избегать частого перестроения из ряда в ряд да ещё и с набором скорости или торможением. Всегда использовать поворотники (даже если очень влом), тем самым даже при наглом перестроении у других водителей будет шанс чуть раньше среагировать на ваш манёвр… Не бейте по тормозам резко, даже если остановиться нужно экстренно: давление на педаль должно нарастать прогрессивно, импульсами. Всегда держите дистанцию: тормозной путь зимой длиннее. Если часто приходится ездить по нерасчищенным дорогам (даже в городе), выбирайте шипованную резину, в противном случае — липучку. Для лучшего сцепления с дорогой давление в шинах нужно опустить на 0.2-0.5 атмосферы ниже номинального.

Напоследок! Нашел в вк полезный топик. Милости прошу корректировать, комментировать, дополнять эти советы на радость другим! Удачи на дорогах!

Решение температурных проблем

Растворенный кислород в воде

Способность воды поглощать и удерживать кислород жизненно важна для экосистемы пруда и здоровья рыбы и других его обитателей. Концентрация растворенного в воде кислорода является признаком степени здоровья воды и ее способности поддержать баланс водной экосистемы. Чем теплее вода, тем меньше растворенного кислорода она может удерживать. Поскольку температура воды летом увеличивается, то концентрация кислорода в воде уменьшается.

Второй фактор, влияющий на концентрацию кислорода в воде вашего пруда, – возможность контакта воды с воздухом, или точнее сказать с кислородом, для того чтобы кислород мог растворяться в воде. Естественным путем кислород попадает в воду через контакт с воздухом в воздушно/водном разделении сред и в результате процесса фотосинтеза.

При порывах ветра образуются волны, которые перемешивают поверхностную воду и создают большую поверхность контакта воды с воздухом. Этот процесс более эффективен в больших озерах, с большими открытыми пространствами, где свободно «гуляет» ветер, который на ограниченных пространствах блокируется деревьями, холмами и зданиями. Маленькие пруды, окруженные деревьями или другими преградами, которые блокируют ветер, не получают так много кислорода из воздуха.

Фотосинтез – это процесс, происходящий в растениях. Водные растения поглощают солнечный свет и углекислый газ, при этом происходит образование целлюлозы и высвобождение кислорода как побочного продукта. Это описано в наших статьях «Решение проблемы водорослей в водоеме», «Решение проблемы водных растений» и «Различные варианты аэрации в пруду», но большое количество водных растений в вашем пруду – не всегда хорошо, даже при том, что они производят кислород. Днем, при наличии солнечного света, в процессе фотосинтез высвобождается кислород, необходимый для рыб и бактерий. Однако ночью, в отсутствии солнечного света, процесс фотосинтеза прекращается, и растения начинают сами потреблять кислород вместо того, чтобы производить его, поэтому в течение ночи концентрация кислорода в воде устойчиво понижается. Кроме того, когда растения погибают, появляется дополнительная потребность в кислороде для разложения их останков.

Температурное расслоение воды

Теперь, когда мы ознакомились с некоторыми основами процесса растворения кислорода в воде, мы можем обратиться к температурным проблемам воды в вашем пруду. Если Вы когда-нибудь плавали в водоеме или озере в конце лета, то наверняка замечали, что верхний слой воды теплый, как в ванной, а под ним вода прохладна и освежает. Эта более прохладная вода, может быть очень опасной для вашего пруда и его обитателей.

Температурные проблемы – сезонные проблемы. Поскольку весной и летом вода получает много солнечного света, она становится теплее. При этом поверхностный слой воды нагревается быстрее, чем глубинные слои, которые получают меньше света. Слой воды, через который проходит солнечный свет называется эвфонической зоной. Слой теплой воды называется эпилимнион. Теплая вода менее плотна, чем холодная, поэтому теплая вода остается у поверхности, а более холодная опускается ко дну. Холодный водный слой называется гиполимнион.

В течение лета, это температурное различие увеличивается. Как указывалось ранее, чем холоднее вода, тем больше растворенного кислорода она способна удерживать. Однако если прохладная вода не имеет контакта с воздухом или кислородом, концентрация растворенного в ней кислорода уменьшается, независимо от ее температуры. Поэтому, более прохладная, придонная вода, не получающая дополнительного кислорода в течение долгого времени, может стать бескислородной. Это приводит к тому, что аэробный процесс разложения органических веществ на дне пруда прекращается, организмам, обитающим в придонном слое воды, типа рыб и бактерий необходимо перемещаться в области с более высоким содержанием кислорода, в противном случае они погибнут. Это ограничивает область обитания ваших рыб.

Переходный слой теплой водой и холодной водой называется термоклин. Этот слой очень важен для здоровья воды в вашем пруду, он действует как барьер между аэробными и анаэробными областями, и предотвращает смешение воды. Для организмов в вашем пруду, которым жизненно необходим кислород, термоклин может означать жизнь или смерть. Как правило, чем глубже располагается термоклин, тем лучше для них.

Сезонные перевороты воды

Зимой температура всего объема воды почти одинакова. Как указывалось выше, более теплая вода менее плотная, чем холодная вода и будет скапливаться у поверхности. Однако, поскольку вода охлаждается воздухом, она постепенно становится более тяжелой. При 4°С удельный вес воды самый большой, при дальнейшем понижении температуры воды, процесс изменения плотности воды меняет направление, вода становится легче (вот почему лед плавает). Если пруд находится в северном климате, то зимой он покрывается льдом, а слой самой теплой вода оказывается у дна, поскольку получает тепло от земли, при этом придонная вода не будет всплывать на поверхность, поскольку вода поверхностного, подледного слоя тоже легкая.

В конце зимы или начале весны лед тает, поверхностный слой воды начинает прогреваться. Когда температура воды достигает 4°С, она становится более плотной или более тяжелой, чем теплые придонные вода. То, что затем происходит, называется сезонным переворотом воды. Более тяжелая поверхностная вода резко опускается ко дну, а придонная теплая вода поднимается на поверхность. Это приводит к резкому перемешиванию всей воды, и обычно пруды становятся грязными из-за взвешенных частиц, поднятых со дна. Весенний переворот воды наносит меньше вреда экосистеме пруда, чем осенний, потому что весной проблема с кислородом не такая острая как осенью.

Читать еще:  Штраф за езду по встречке

В течение весны, вода поверхностного слоя нагревается, образуется слой термоклина, который сначала располагается очень близко к поверхности, но при дальнейшем нагреве поверхностного слоя воды термоклин перемещается вниз.

Осенью температура воздуха понижается. Вода в пруду начинает охлаждаться по всему объему. Наступает момент, когда вода в слое выше термоклина становится холоднее, чем придонная вода, создаются условия для сезонного переворота. Чем быстрее он происходит, тем более серьезно воздействует на экосистему. Сильный холодный дождь или сильный холодный ветер могут быстро охладить поверхностную воду, и послужить причиной резкого сезонного переворота воды. Как и при весеннем перевороте, вода станет грязной из-за взвешенных частиц, поднятых со дна.

Осенний сезонный переворот воды более вреден для пруда, чем весенний. Как уже говорилось, термоклин отделяет теплую воду от холодной, и придонные воды содержат мало растворенного кислорода, потому что не были в контакте с воздухом всю весну и лето. При сезонном перевороте воды, чем ближе термоклин к поверхности, тем сильнее отрицательные последствия этого явления, поскольку объем воды с низкой концентрацией кислорода гораздо больше объема воды с нормальной концентрацией растворенного кислорода и при резком перемешивании вся вода в пруду будет иметь низкую концентрацию растворенного кислорода. Это уменьшение концентрации растворенного кислорода во всей массе воды может быть настолько значительным, что приведет к гибели крупных рыб.

Предотвращение сезонных переворотов воды и решение температурных проблем

Весенний и особенно осенний сезонный переворот воды может оказать разрушительное воздействие на ваш пруд. Сезонный переворот может происходить не каждый год, но если он случается, то может свести на нет сделанные Вами инвестиции в обустройство пруда. Лучший способ предотвратить сезонный переворот или, по крайней мере, минимизировать его последствия состоит в том, чтобы постоянно перемешивать воду и проводить аэрацию.

Когда воздействия ветра и волн не достаточно, чтобы смешать воду в пруду и устранить или отодвинуть термоклин в глубину, советуем физически перемешать воду. Существует три типа оборудования лучше всего подходящие для перемешивания воды: компрессоры-аэраторы, помпы-циркуляторы и системы донной аэрации (другие методы аэрации приведены в статье «Различные варианты аэрации в пруду»).

Компрессор (бытовой аэратор): это устройство состоит из воздушного насоса, который установлен выше уровня воды на берегу водоема и подает воздух по воздушны шлангам на распылитель (или несколько распылителей). Распылители в виде шариков, колец, и т.п. следует “заякорить” на дне пруда. Воздух выходит из распылителей мелкими пузырьками и поднимается к поверхности. Пузырьки воздуха, поднимаясь на поверхность перемешивают воду, плюс, компрессор подсасывая воздух, добавляет в воду кислород.

Помпа-циркулятор создает направленный поток воды, способный перемешивать воду в глубоких прудах, добавляя в воду немного кислорода. Его можно устанавливать на разной глубине и использовать зимой для предотвращения образования льда. Мы предлагаем горизонтальные (водные) помпы-циркуляторы (Water Circulators) торговой марки KascoMarine.

Системы донной аэрации. Эти устройства аналогичны бытовым компрессорам и также состоят из насоса-компрессора, установленного на берегу, который подает сжатый воздух через снабженную грузом трубу к распылителям установленным на дне пруда. Отличаются системы донной аэрации более мощными по производительности насосами и системой распылителей. всплывающие пузырьки проходят через термоклин и помогают смешивать воду. В больших и глубоких прудах наиболее эффективно использовать системы донной аэрации, которые и в зимний период образуют довольно большую лунку.

Другой способ ограничивать вероятность и последствия сезонного переворота воды – поверхностная аэрация. Используя устройство аэрации (подробная информация приведена в разделе «Различные варианты аэрации в пруду»), Вы можете перемешивать воду, как указывалось выше, плюс добавлять в воду жизненно необходимый кислород. Если аэратор установить заранее, до сезонного переворота воды, то даже если переворот воды и произойдет, то добавленный кислород поможет предотвратить гибель крупных рыб и ослабит другие отрицательные последствия сезонного переворота воды.

Прудовый аэратор добавит в воду кислород, а также поможет отодвинуть термоклин в глубину приблизительно на 1,5-3 м (зависит от мощности аэратора). Кислород полезно добавлять в воду вашего пруда в любой сезон, а перемешивание воды поможет уменьшить количество воды, движущейся во время сезонного переворота. Если сезонный переворот воды все-таки произойдет, то аэратор поможет выжить вашим рыбам и сохранить экосистему пруда. Как правило, для достаточной аэрации, рекомендуется выбирать мощность устанавливаемого аэратора из расчета 2,5 л.с. на 1 га поверхности воды.

Мы предлагаем также фонтаны-аэраторы, которые добавляют в воду кислород, немного смешивают воду и создают красивый внешний вид пруда. Эти модели не так эффективны в перемещении воды, как аэраторы, но значительно улучшают эстетику пруда. Как правило, для достаточной аэрации, рекомендуется устанавливать фонтаны – аэраторы из расчета 4-5 л.с. на 1 га поверхности воды.

Устанавливая оборудование для перемешивания воды и добавления в нее жизненно необходимого кислорода, Вы можете улучшить экосистему водоема и устранить или ограничить отрицательные последствия весеннего или осеннего сезонного переворота воды.

Как правильно ухаживать за коровой в зимний период.

Особого внимания требует к себе корова в зимний период, когда отсутствует нежная зеленая растительность, богатая витаминами и минеральными веществами. Зачастую наблюдается нехватка основных кормов в личных хозяйствах. А тут еще и недостаток солнечных лучей, и низкие температуры! Зима же — время серьезное и ответственное для животных — пора отелов. О том, как пережить его с наименьшими потерями читайте в статье.

Качество кормов.

Что же нужно делать для того, чтобы провести зимовку коров с наименьшими потерями? Самое главное — это позаботиться о достаточном запасе доброкачественных и разнообразных кормов: сена, соломы, силоса, корнеклубнеплодов и зернофуража. Заготовленные на зиму корма необходимо как можно лучше сохранить и разумно расходовать, чтобы при хорошей упитанности коров получить больше молока.
При недостатке в хозяйстве зернофуража сено является одним из основных кормов зимнего рациона животных. Если сено хорошего качества, то скот поедает его весьма охотно. При нормированном расходе сена его скармливают из расчета 1,5-2 кг на 100 кг живой массы коровы в день. Это значит, что для коровы живой массой 500 кг требуется 7,5-10 кг сена в сутки. Сено не лучшего качества (убранное в дождливую погоду, осоковое и т.д.) животные не особенно любят, поэтому во избежание потерь дневную норму можно уменьшить наполовину.
Рачительный хозяин лучшее сено всегда скармливает коровам в последний период сухостоя и в первые недели после отела. Если нужда заставляет давать животным несколько заплесневевшее сено, то перед раздачей его полезно перетряхнуть на ветру вилами. При этом значительная часть плесневой пыли уносится ветром. Еще лучше пропарить такое не вполне доброкачественное сено. Но его ни в коем случае нельзя скармливать стельным коровам!
Если в хозяйстве небольшие запасы сена, то в качестве грубых, кормов используют солому, лучше яровую (овсяную или ячменную) и мякину (льняную , овсяную, пшеничную). Яровая солома по общей питательности мало уступает плохому сену. Скармливают солому животным в виде резки длиной 2,5-4 см, запаренной и сдобренной концентратами (мукой , комбикормом), а также измельченными корнеплодами. Перед запариванием в измельченную солому добавляют поваренную соль из расчета 2-3 чайные ложки на 4-5 кг кормосмеси. Тогда коровы лучше поедают и легче усваивают такую смесь.
Основную часть грубых кормов раздают в вечернее кормление, чтобы наполнить рубец и обеспечить его нормальную работу. Ведь продолжительность пребывания грубых кормов в рубце в среднем составляет 10-14 часов, а сухой необработанной соломы или перестоявшего, поздно убранного сена доходит до 20 часов.
Важным компонентом зимнего рациона буренок в наших условиях является кормовая свекла. Амиды, содержащиеся в корнеплодах, подобно зеленому корму, благотворно влияют на выделение молока. Из питательных веществ в свекле много сахара, но мало белковых веществ. Поэтому ее лучше скармливать в смеси с соломенной резкой или мякиной с добавкой концентратов, богатых протеином (комбикорма , ячменной или овсяной муки, отрубей и др.). Дают свеклу животным сырой из расчета 1,5-2 кг на 1 л полученного молока в период лактации и 10-15 кг стельным сухостойным коровам. Перед раздачей грязные корнеплоды моют, очищают от гнили, а затем измельчают на специальной корнерезке. К сожалению, такие корнерезки все еще большая редкость в наших магазинах. Поэтому зачастую приходится пользоваться продукцией местных кузнецов — секачами. Будьте осторожны при скармливании подмороженной свеклы. Раздача таких корнеплодов может вызвать расстройство пищеварения, вздутие, колики и выкидыши. Скармливайте их только сразу после оттаивания.
На крестьянском подворье в кормлении буренок часто используется и картофель. В его клубнях содержится небольшое количество ядовитого вещества соланина. При умеренной даче сырого картофеля соланин возбуждает пищеварение у коров, но при больших количествах (свыше 15 кг в сутки) — расстраивает его, вызывает понос, ухудшает вкус молока и масла. Поэтому дойным коровам, равно как и сухостойным, сырые клубни картофеля рекомендуется скармливать в умеренных количествах.
Не обойтись и без дачи буренке концентрированных кормов (комбикорма , муки злаковых и бобовых, отрубей, жмыхов и др.). К сожалению, в наше время ощущается острый дефицит комбикормов, поэтому в личном хозяйстве чаще используют смесь фуражного зерна (овса , ячменя и др.). Его скармливают в измельченном виде (дробят , размалывают, плющат). Почему? С разрушенной твердой оболочкой оно легче пережевывается, быстрее пропитывается слюной, лучше переваривается. Дают муку животным как в натуральном, так и в увлажненном виде, в смеси с корнеплодами и соломенной резкой, частично в виде болтушки (теплое пойло). Варить кашу для коров из муки доброкачественных злаков нецелесообразно, так как при этом происходит свертывание растительного белка и заметно снижается ценность корма. Это делают только в тех случаях, когда мука получена из недоброкачественного зерна (заплесневелого , проросшего, пораженного грибками). Из-за дефицита и дороговизны концентрированные корма целесообразно использовать, главным образом, для сухостойных и новотельных коров в период раздоя. При наличии в хозяйстве их распределяют следующим образом: в первые 100 дней лактации коровам дают по 240-250 г на литр молока, вторые 100 дней по 180-230 г и последние по 120-170 г.
Зимой, особенно в конце стойлового периода, животные испытывают большой недостаток минеральных веществ и витаминов. Приобрести их в аптеках сложно. Поэтому дефицит в некоторых из них частично покрывают за счет свободного доступа коров к поваренной соли и веткам хвойных деревьев (лучше сосны).

Режим кормления.

Коровам следует раздавать корм 2 или 3 раза в день: утром, в полдень и вечером либо рано утром и после обеда. Установленный в хозяйбтве порядок кормления нужно строго соблюдать. Частые и серьезные его нарушения отрицательно сказываются на состоянии животных и их продуктивности.
Рационы стельных сухостойных коров составляют исходя из существующих норм кормления с учетом живой массы, состояния упитанности и ожидаемой молочной продуктивности. Им рекомендуется скармливать в сутки в расчете на 100 кг живой массы: хорошего злаково-бобового сена по 1-1,5 кг, доброкачественного силоса — 3-4 кг, корнеплодов — 1-1,5 кг и концентратов 0,3-0,5 кг.
Кормить коров непосредственно перед отелом нужно не по шаблону, индивидуальный подход к каждому животному только на пользу.
Обычно советуют за 7-10 дней до отела исключить из рациона сочные корма. В это время корова должна получать доброкачественное сено (вволю ) и болтушку из послабляющих концентратов (пшеничные отруби, овсяная мука). Однако если вымя у животного в хорошем состоянии, то сочные корма можно давать по-прежнему. Ведь установлено, что изменение состава рациона перед отелом ведет к изменению рубцового пищеварения и отрицательно влияет на общий обмен веществ в организме. Если же из-за сильных отеков или воспаления вымени перед отелом пришлось исключить из рациона сочные корма, то после появления на свет теленка их вновь начинают постепенно скармливать через 6-8 дней. Но здесь опять никаких твердых правил не существует, нужно руководствоваться состоянием вымени отелившейся коровы.
Кроме необходимого количества кормов, животные должны получать два раза в день свежую чистую воду. Остерегайтесь поить вспотевший скот, иначе возможна простуда. Не следует поить коров слишком холодной водой, так как она отнимает у тела значительное количество тепла, при этом понижается молочность буренок. Оптимальная температура воды для поения — 8-12 °С. Поят животных вволю.

Тепло и уют.

Проверьте, надлежащим ли образом утеплены помещения, в которых будут зимовать животные. Если нет, незамедлительно исправьте упущение. Хлевы и сараи должны быть теплыми и уютными. Отремонтируйте входную дверь, если она неплотно закрывается, застеклите окна, утеплите потолок, проверьте работу вытяжных вентиляционных труб. Помните, что по существующим нормам температура воздуха в коровнике должна быть не ниже 4°C. Оптимальная ее величина — 8-12°C.
Иной раз больно смотреть на буренок, у которых из-за грязи и масть-то определить трудно. А ведь коровы, у которых кожа сильно загрязнена, теряют аппетит и снижают удои. Кожа выполняет ряд важных функций в организме. Кроме потовых, в ней находятся и сальные железы. Они выделяют особый жир, который выступает на поверхности кожи, смазывает ее и волосяной покров. У здоровых, хорошо упитанных животных смазка выделяется в достаточном количестве, поэтому волосы у них лоснятся. При плохом питании или во время продолжительной болезни смазки выделяется недостаточно, волосы утрачивают блеск.
Испаряясь на поверхности кожи, пот оставляет осадок, на который налипают пыль и грязь. При этом отверстия потовых и сальных желез закупориваются, и кожа перестает выполнять свои функции. Чтобы этого не произошло, кожу буренки нужно регулярно очищать. Учитывайте и то, что чем молочнее скот, тем нежнее у него кожа, загрязнение которой недопустимо. При хорошем уходе коров чистят ежедневно щеткой и скребницей, сильно запачканные места тела периодически обмывают водой.
Привязное содержание животных без навоза, на специально оборудованных полах, позволяет поддерживать большие чистоту и порядок в стойлах. При этом подстилки требуется в 2 раза меньше, чем при навозном содержании. Экономия же подстилки дает возможность содержать в хозяйстве несколько животных за счет использования неизрасходованной соломы на корм.
Однако по давней традиции в абсолютном большинстве крестьянских хозяйств применяют навозное содержание скота. При этом животных подстилают полностью или частично ежедневно, а навоз убирают из стойла 1-2 раза в году. В качестве подстилки используют солому, торф, листья деревьев, мох, опилки и др. Однако лучшим подстилочным материалом является сухая, без сорняков и вредных растений, не пораженная грибками ржаная солома. Она хорошо впитывает влагу, позволяет поддерживать в коровнике нужный микроклимат, содержать в чистом состоянии кожный покров буренок и получать доброкачественный навоз для выращивания экологически чистой продукции.
Хорошим подстилочным материалом для крупного рогатого скота является также верховой сфагновый торф. Если он хорошо высушен, то способен впитывать в себя мочу и навозную жижу в 8 раз больше своего веса. Поэтбму при его использовании на скотных дворах всегда бывает очень сухо, а воздух чище, чем при соломенной подстилке. Однако запасы сфагнового торфа в республике небольшие, поэтому для подстилки чаще используют так называемый фрезерный торф. Только он должен быть сухим, неразложившимся и иметь хорошую водопоглотительную способность.
Запомните, что низинный торф не рекомендуется применять в качестве подстилочного материала для дойных коров. Буренки болеют и дают некачественное молоко. Его можно использовать для подстилки ремонтного и откормочного молодняка как в чистом виде., так и в смеси с соломенной резкой длиной 10-12 см.
Какое же количество разной подстилки потребуется животному в сутки? Соломы — 2-4 кг, сфагнового торфа в чистом виде — 5-6 кг, фрезерного торфа в чистом виде — 8-12 кг.
При недостатке соломы и торфа для подстилки крупного рогатого скота используют сухие опилки. Они достаточно влагоемки, но навоз из них получается низкого качества. Подстилкой также могут служить сухие опавшие листья и древесная стружка, однако хорошего навоза из них также не получить.

Читать еще:  4 поломки, которые обязательно будут в подержанном авто (часть 2)

Прогулки на открытом воздухе.

Многие хозяева закрывают корову на зиму в помещении, опасаясь, что прогулки, особенно в морозную погоду, вредны для здоровья животного и приведут к снижению удоя. Это заблуждение. Здоровая буренка с удовольствием гуляет на морозе по 2-3 часа в день. С прогулки приходит бодрая, с прекрасным аппетитом. Постройте специальный загон вблизи скотного двора, защищенный от холодных ветров стенами или деревьями. В загоне установите кормушки для скармливания части грубых кормов. Здесь также должны постоянно находиться свежие ветви сосны или ели.
Но к прогулкам животных надо приучать с осени, постепенно, чтобы они привыкли к холоду. Установлено, что активные прогулки на открытом воздухе и ультрафиолетовое облучение способствуют синтезу витамина Д в организме, улучшению минерального обмена, оказывают благотворное влияние на течение беременности и роды. У коров, которые в сухостойный период пользовались моционом, значительно реже наблюдаются и послеродовые осложнения — задержание последа, нарушения полового цикла и маститы. Буренкам не следует гулять, если только на улице ниже -20°C, при сильных ветре, снегопаде и дожде. Противопоказаны прогулки также больным и глубокостельным животным.
Как видите, для успешного проведения зимовки нужно приложить много стараний и труда. Несомненно, однако, что они окупятся сохранением хорошего здоровья коровы, полученным от нее приплодом и высокой молочной продуктивностью в последующую лактацию.

Автор статьи М.П. Гринь, доктор сельскохозяйственных наук.

Если Вы подготавливаетесь к зимнему периоду, рекомендуем купить доильные аппараты «Молочная ферма».

LiveInternetLiveInternet

Цитатник

Вам не хочется, или некогда, долго варить холодец. А может быть, ради небольшого лотка прос.

Люди с одинаковыми именами имеют не только сходные привычки, характеры, предпочтения и спосо.

Для приготовления понадобится: печень- 500 гр(у меня куриная) .

Взяв на вооружение эти советы вы будете тратить времени в 2 раза меньше. Как убрать налеты на.

К сожалению, даже объединенные усилия граммар-наци не всем помогают запомнить.

Видео

Метки

Рубрики

  • Общество (5909)
  • Политика (5812)
  • Армия (3628)
  • Экономика (3376)
  • История (2518)
  • Правопорядок (1296)
  • Психология (1246)
  • Здоровье (1017)
  • Юмор (670)
  • Фото (653)
  • Право (644)
  • Видео (527)
  • реформа (452)
  • Образование (379)
  • Наука (351)
  • Природа (331)
  • Ветераны (293)
  • Музыка (153)
  • МВД (142)
  • Фотошоп (93)

Приложения

  • ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Я – фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Создание аватарСервис для создания аватар в режиме онлайн. Позволяет вырезать из большой фотографии свою мордочку и сделать из неё аватару 🙂 Есть возможность сразу же установить аватару в качестве своей основной.
  • Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.
  • Сегодня в блогах

Новости

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Друзья

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

10 советов по уходу за автомобилем в зимнее время

Воскресенье, 27 Декабря 2015 г. 15:43 + в цитатник

Вождение автомобиля – процесс ответственный и приятный. И именно в зимний период возрастает мера такой ответственности, когда условия для вождения становятся хуже из-за состояния дороги и плохой видимости. Поэтому любому водителю, будет не лишним придерживаться простых советов по эксплуатацию и вождению автомобиля в зимний период.

1 совет. Зимой можно ездить
Не нужно ставить автомобиль на прикол. От вас требуется, с наступлением холодов, поменять летние шины на другие – универсальные или зимние. Может машины наших предков, нуждались в том, чтобы зимой, их нужно было бы поставить на зимнюю консервацию, но современные автомобили уже не боятся морозов. Другое дело, старайтесь сверяться с инструкцией вашего автомобиля, а никак не с прогнозами погоды. В зимние месяцы нужно в баке оставлять больше топлива. Это, прежде всего, связано с тем, что воздух содержит воду и влагу, а вода на морозе замерзает и превращается в лед. И если в баке много топлива, а соответственно меньше остается пространства для воздуха, значит, будет меньше угрозы, что лед попадет в бензин.

2 совет. Нужен измеритель давления в шинах
Измерять уровень давления в шинах зимой нужно постоянно, когда возникает угроза снижения давления. Ведь воздух, который содержится в камерах, охлаждается и соответственно снижается.

Когда воздух не выходит из шин, все равно снижается давление из-за сжатия. Если вы купили новый автомобиль, то скорей всего в ней уже установлен автоматический измеритель давления в шинах, на приборной доске будет информатор. И этой лампочке нужно уделять, помимо других лампочек, самое повышенное внимание. Не ждите, пока совсем упадет давление. К двери водителя на металлической табличке крепится рекомендованный уровень давления в камерах.

Совет 3. В холода не нужно разогревать автомобиль
Некоторые водители настаивают на том, что зимой, прежде чем куда-то ехать, нужно «разогреть» двигатель до нормальной температуры. Конечно, с «холодным» двигателем ехать труднее. Густеет масло на холоде и нужно много времени, чтобы оно попало, туда, куда должно попасть. Совершенно бессмысленно оставлять автомобиль в течение нескольких минут с включенным двигателем без движения «для разогрева. Это только пустая трата горючего и времени. Вы можете завести двигатель автомобиля и сразу же трогаться. От вас нужно, это вести, машину не разгоняясь и осторожно, пока не нагреется движок. Все что нужно для начала, это пять или десять минут спокойной езды, без каких – либо рывков. А уже потом выходите на тот уровень вождения и скорости, к которому вы привыкли. Не помешает прогреться тормозам, и чтобы привести их немного в чувство, несколько раз плавно тормозите.

4 совет. Охлаждающей жидкости в радиаторе хватит надолго

Некоторые водители не беспокоятся, о том, что охлаждающую жидкость в радиаторе нужно менять, другие меняют каждый месяц ее. В этом вопросе излишни крайности. Охлаждающую жидкость нужно менять раз в 4 года. Те химикаты, из которых состоит это жидкость, служат значительно дольше, чем было раньше, поэтому для двигателя здесь нет никакой угрозы. Когда же вам нужно будет поменять жидкость, вот тогда залейте в радиатор специальный состав, но не водопроводную воду, ведь в ней содержатся минералы, которые навредят вашему автомобилю. Если радиатор предусматривает наличие специальной жидкости вместе с простой водой, то лучше используйте дистиллированную воду, и столько, сколько нужно. Если вы живете в странах с холодным или жарким климатом, то нужно уделять смене охлаждающей жидкости повышенное внимание. И тогда хотя бы раз в год меняйте ее.

5 совет: не меняйте постоянно масло
Многие автолюбители считают, что масло нужно менять через каждые 6 тысяч километров или через 3 месяца. Но если вы будете так делать, это не улучшит и не ухудшит работу двигателя. Влияние на движок не будет, больше только повлияет на ваш кошелек. Иногда новые синтетические масла не нуждаются в замене и после десяти тысяч километров пробега. Но и самые обычные сорта масла рассчитаны на срок вдвое больше, чем три месяца.

6 совет. Куда можно ставить машину
В зимнее время года перепады температур вредят нашим машинам и здоровью. В это время образуется конденсат, он может вывести из строя некоторые узлы автомобиля и грозит ржавчиной на кузове. Где же будет лучше всего вашему автомобилю?

Первое место. Гаражный отапливаемый комплекс
Это самый лучший вариант, главным в нем является сухость, хорошая вентиляция и постоянная температура. Но это доступно не всем автолюбителям. Такой гараж в столице стоит, как средняя иномарка, в регионах иногда строят отапливаемые парковки.

Второе место. Капитальный гараж
Главным достоинством капитального гаража из дерева, кирпича или камня состоит в том, что ваша машина не будет подвергаться резким перепадам температуры. Не нужно забывать сделать решетку или вентиляционное окно, так как если помещение хорошо проветривается, это убережет автомобиль от конденсата.

Третье место. Стоянка на улице
Как ни странно это звучит, оставить машину на улице, это не худший вариант. Влага на открытом воздухе не скапливается, но солнечные лучи могут нанести большой вред лакокрасочному покрытию, а, следовательно, есть риск получить коррозию. Этих неприятностей можно избежать, если сделать навес над автомобилем, это защитит от осадков и солнца. В выигрыше могут быть те люди, у кого есть частный дом, легкий навес там будет несложно соорудить.

Четвертое место. «Ракушка»
Что может быть хуже стоянки на улице? И это оказывается гараж «ракушка». Стенки такого строения быстро остывают, и быстро нагреваются, нет нормальной вентиляции. Машина, которая поставлена на ночь в таком гараже, медленно остывает и свое тепло отдает промерзшей «ракушке».

Так как в таком гараже маленькое пространство и отсутствует вентиляция, конденсат быстро разрушает кузов, также не поздоровится и моторному отсеку.

Пятое место. Чехол
Самое худшее, что можно сделать с машиной в «ракушке» или на улице, это накрыть ее чехлом. Это, как похоронный саван. Между кузовом авто и чехлом мгновенно появляется влага, со временем она превращается в лед. И такой ледяной панцирь, будет то расширяться, то сжиматься, в зависимости от температуры. Он будет сильно травмировать лакокрасочное покрытие, после чего появятся трещины, которые приведут к коррозии и испортят внешний вид автомобиля.

7 совет. Обратить внимание на слив
Осенью и зимой следует обратить внимание на то, чтобы не забивался слив, который находится в подкапотном пространстве. Снег или листья могут забить слив, влага не сможет уйти из моторного отсека, что приведет к разным поломкам. Например, если говорить о классических «Жигулях», то эта причина является главной, когда из строя выхолит предохранительная коробка.

Можно мыть автомобиль и зимой
Не утихают дискуссии о том, мыть или не мыть зимой автомобиль. И в тоже время самые убежденные противники зимнего купания автомобиля, заезжают на мойку, иначе в противном случае экологи и сотрудники ГИБДД регулярно бы разоряли их штрафами за большое количество загрязнений, который их автомобиль развозит по городу и за неопрятный вид авто.

Читать еще:  Как зимние холода влияют на техническое состояние машины?

Но если вы решили заняться мойкой авто в зимний период, то нужно это делать грамотно, с применением самых современных средств по уходу за авто, а именно автомобильной косметики – безопасной и эффективной, и в соответствующих условиях.

Что можно сделать самостоятельно и что купить? Купить мягкую удобную щетку для сметания снега с кузова, она не должна царапать лакокрасочное покрытие, хорошую жидкость для мойки стекол, скребок с резиновой насадкой для очистки от снега и льда, средства, которые предотвращают замерзание замков. Желательно купить надежную лопатку, потому что, если вы не откопаете автомобиль из сугроба, можете не доехать до работы, дома или до автомобильной мойки.

Все остальное дешевле и проще доверить профессионалам. VIP автомобильные мойки Москвы предлагают клиентам, полный набор косметики для автомобилей, чтобы автомобили отлично выглядели и исправно им служили. Они включают в себя косметику для любых материалов, выпускают всевозможные составы и средства, и выполняют все требования завода изготовителя по уходу за автомобилем.

Задержимся на косметических средствах по уходу за автомобилями, так как в холодное время года их использование очень актуально. Это составы, которые помогают бороться с микротрещинами, чтобы влага не смогла попасть в них, расширить эти отверстия и усугубить их небольшие повреждения. Такие меры предосторожности принимает полироль, которая сделана на основе полифлона или воска для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Также нужно в обязательном порядке ухаживать за резиновыми уплотнителями, они в мороз деформируются, становятся хрупкими, их работоспособность можно поддерживать при помощи тех составов, которые придают резине эластичность и упругость. Для кожи есть специальные кондиционеры. Вся эта косметика, кроме своей способности противостоять химически активным веществам, морозу, влаге, придает поверхностям авто водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства.

И здесь ответ очевиден, зимой нужно автомобиль мыть. И кроме, как мыть, его еще нужно профессионально обрабатывать разными защитными составами. И поэтому приглашаем вас, воспользоваться услугами, этих автомобильных моек.

8 способ. Стеклоочистители, шины

Стеклоочистители фар полезны, чтобы удалять ледяную пыль. В ненастную погоду они обеспечивают комфортабельность эксплуатации автомобиля.

При езде по снегу хорошим помощником являются цепи, которые надеты на шины. Как их можно выбрать? В зависимости от размеров, от легкости крепления и от их эффективности? Нужно избегать цепей малоэффективных, простой конструкции, их установка требует очень сильных усилий. При наличии цепей на занесенной снегом дороге можно развить скорость до 60 километров в час. На участках дороги без снежного покрова не рекомендуется повышать скорость 30 километров в час, и не нужно ездить по обычной дороге с цепями, потому что моментально шины будут изрезаны.

9 способ. Управлять мягко и не резко
Автомобилем нужно управлять «мягко» без резких торможений и поворотов. Помните, если на дороге нормальный коэффициент сцепления колес с дорогой равен 0,9, но уже на обледенелой дороге он способен снизиться до 0,01.

Если вы не ездите в длительные поездки, то лучше заполнить маслом картер до минимального уровня, чем до максимального уровня. Тогда масло будет нагреваться быстрее, значит и двигатель быстрее прогреется. Если же намечаются продолжительные поездки нужно заполнить картер до нормального уровня.

10 способ. Достаточный процент антифриза
Если в воде недостаточный процент антифриза, вода в радиаторе замерзнет. Двигатель при этом запускается нормально, быстро нагревается, потому что лед препятствует движению воды, около цилиндров слишком нагревается жидкость, но растопить ледяную пробку не может. Нужно срочно остановить двигатель, иначе разорвется прокладка головки цилиндров. Чтобы радиатор разморозился, нужно установить авто в теплый гараж и включить паяльную лампу или электрический обогреватель.

Теперь вы знаете про 10 советов по уходу за автомобилем в зимнее время. Надеюсь, эти советы пригодятся вам, и вождение автомобиля зимой будет безопасным и уверенным.

Как сделать зимний бетон не хуже летнего. Методы зимнего бетонирования

Климатические условия в большинстве регионов России не позволяют вести бетонные работы при положительных температурах круглый год.

Во многих районах более 6 месяцев в году держатся низкие температуры, вот почему осуществляется зимнее бетонирование.

Что такое зимнее бетонирование

Согласно СП 70.13330, зимним называется бетонирование при среднесуточных температурах ниже 5°С или минимальных суточных температурах ниже 0°С.

Есть ли плюсы у зимних бетонных работ

В целом работа с бетоном в суровых условиях низких температур влечет дополнительные сложности, но невозможно прекращать стройку на полгода всякий раз с наступлением осени, к тому же, у зимних работ есть и существенные плюсы:

  1. Зимние скидки на строительные материалы и спад востребованности рабочей силы позволяют сэкономить.
  2. Зимой можно бетонировать фундаменты на слабом или хрупком грунте.
  3. Замерзшие подъездные пути позволяют без проблем доставить на стройку тяжелую технику и материалы.

Особенности зимнего бетонирования

Зимой основной враг качественного бетонирования – низкие температуры, которые оказывают негативное влияние на процессы, происходящие как при бетонировании, так и при твердении бетона.

Образование твердого вещества – бетона – происходит в результате реакции гидратации минералов, входящих в состав портландцемента. Чтобы эта реакция шла, необходима температура выше 0°С, поскольку при отрицательных температурах вода замерзает, и реакция гидратации прекращается.

Уже при температуре ниже 5°С скорость протекания реакции резко тормозится, и набор прочности бетона замедляется.

Низкие температуры вызывают следующие проблемы:

  1. прекращение реакции гидратации;
  2. рост внутреннего давления из-за промерзания и связанного с ним расширения материала;
  3. образование кристаллов льда вокруг арматуры, что приводит к плохому сцеплению ее с бетоном;
  4. получение бетона низкой прочности.

Основная задача зимой – обеспечить набор критической прочности бетона (30–50% от проектной прочности), после чего отрицательные температуры уже не оказывают негативного воздействия на бетон. Как правило, в оптимальных условиях критическая прочность достигается на 4–6-й день после укладки.

Поэтому зимой главное значение приобретает температура.

Температуру бетонной смеси измеряют до укладки, во время и после.

Для зимнего бетонирования рекомендуется использование портландцементов и высокомарочных быстротвердеющих цементов.

Технология бетонирования в зимних условиях

В составе проекта производства работ разрабатываются мероприятия, которые обеспечивают:

  1. Предотвращение замерзания бетонного раствора в период транспортировки, укладки и уплотнения.
  2. Предупреждение замерзания свежеуложенного бетона вплоть до достижения критической прочности.
  3. Благоприятные тепло-влажностные условия набора прочности твердеющего бетона.

Приготовление бетона зимой. Меры предотвращения замерзания готовой бетонной смеси при транспортировке, укладке и уплотнении

Готовая бетонная смесь, поступающая на стройку, должна иметь температуру не ниже 5°С. Для этого замешивание производят на теплой (до 70°С) воде, а заполняющие материалы прогревают.

Цемент не подвергают прогреванию во избежание заваривания. Время транспортировки готового бетонного раствора не должно превышать 4 часов.

Поверхности под бетонирование и арматура должны быть прогреты близко к температуре бетонного раствора, для чего используется теплый или горячий воздух, но не пар и не вода.

При длительной транспортировке готовой бетонной смеси и невозможности использовать подогрев, применяют противоморозные добавки.

Меры предупреждения промораживания бетона до достижения критической прочности

Различают два основных метода зимнего бетонирования:

Холодным называется бетон, который будет твердеть без подогревающих мероприятий. Обеспечить его твердение призваны специальные противоморозные добавки, которые снижают температуру замерзания воды и одновременно ускоряют реакции гидратации с тем, чтобы количество несвязанной воды в растворе как можно быстрее уменьшалось.

Широко распространенные противоморозные присадки – электролиты, соли Na и K, но их применение имеет некоторые ограничения:

  1. натриевые соли не применяют в армированном бетоне, поскольку они приводят к коррозии арматуры;
  2. некоторые виды портландцемента (например, высокощелочные или полученные из клинкера с высоким содержанием алюмосиликатов) не применяются совместно с электролитами;
  3. соли натрия и калия не применяются в смесях с заполнителем потенциально реакционно-способных пород;
  4. соли-электролиты должны проверяться опытным путем на образование высолов.

Современные комплексные противоморозные добавки не имеют недостатков солей-электролитов, обеспечивают возможность вести бетонные работы при низких температурах и обладают комплексным действием (не только противоморозным, но и пластифицирующим и другими).

Теплым называют бетон, который после укладки подвергается различным прогревающим и обогревающим процедурам.

Методы прогрева бетона

После того, как бетон уложен и уплотнен, необходимо поддерживать оптимальную температуру до достижения критической прочности, для чего применяют три вида мероприятий:

  1. метод термоса;
  2. устройство тепляков;
  3. прогрев бетона.

Эти мероприятия применяются как самостоятельно, так и в сочетании с противоморозными добавками.

Выбор метода производится в зависимости от многих факторов:

  1. тип конструкции;
  2. состав бетонной смеси;
  3. наличие и тип арматуры;
  4. наличие или отсутствие соответствующего оборудования;
  5. экономическая целесообразность.

Сохранение тепла или «метод термоса»

Метод термоса применяется в массивных конструкциях самостоятельно или в сочетании с добавками-ускорителями. Ускорители способствуют более быстрому отвердеванию бетона, а значит, критическая прочность будет набрана быстрее.

Реакция гидратации является экзотермической, то есть, протекает с выделением тепла.

В массивных конструкциях тепла выделяется достаточно для обогрева, поэтому, если заливать бетон в утепленную опалубку, а после заливки укрыть пленкой ПВХ и теплоизолирующими материалами (маты, рулонные материалы, доски, пенопласт), бетон будет сохранять температуру, подходящую для твердения вплоть до набора критической прочности.

  1. экономия электроэнергии;
  2. использование собственного тепла бетона;
  3. относительная простота.

Недостатки метода термоса:

  1. применение только в массивных конструкциях;
  2. неэффективность при особо низких температурах (решается добавлением противоморозных добавок);
  3. не подходит для конструкций с большой площадью поверхности охлаждения.

Метод «горячего сухого термоса»

В этом случае можно укладывать бетон на промороженное основание без подогрева. В утепленную опалубку насыпается слой керамзита, разогретого до температуры 200–300°С, а после его остывания до 100°С выполняется укладка бетона, замешанного на теплой воде. В результате тепло остывающего керамзита используется для подогрева бетона.

Устройство тепляков

Тепляки – это своеобразные шатры, которые устанавливаются над замоноличенными конструкциями. Внутри тепляков устанавливают тепловые пушки в таком количестве, чтобы обеспечить необходимую температуру твердения (выше 5°С). Особенную важность имеет герметичность укрытия.

Методы искусственного прогрева бетона

Наиболее высокая скорость твердения бетона при температуре 50°С.

Обеспечить расчетную температуру отвердевания бетона до достижения критической прочности можно, применяя искусственный нагрев бетона различными методами:

  1. Электродный. Внутри опалубки закрепляются электроды, которые могут быть пластинчатыми, полосовыми, стержневыми, струнными. Тепло выделяется при пропускании тока через бетонную смесь.
  2. Кондуктивный (контактный). Тепло выделяется в проводнике при прохождении через него тока и передается бетонной смеси.
  3. Инфракрасный. ИК-излучение используется для прогрева основания, арматуры и нагревания бетона без переносчика тепла.
  4. Индукционный. Тепло выделяется арматурой, находящейся в электромагнитном поле индуктора.

Недостаток методов – необходимость использования дорогостоящего оборудования и электроэнергии.

Применение противоморозных и ускоряющих добавок позволяет бетону быстрее набирать критическую прочность и таким образом экономить электроэнергию и повышать оборачиваемость оборудования.

Заливка бетона зимой технически сложными способами

Целесообразно использование технически сложных способов зимнего бетонирования с применением утепленной опалубки, электродов для подогрева, укладки нагревающего кабеля и т.д. Эти методы требуют проведения тщательных предварительных расчетов.

Зимний бетон в домашних условиях

При домашнем строительстве бетонирование в условиях отрицательных температур допустимо для объектов невысокой важности.

Для самостоятельных работ используют замес на подогретой (не выше 70°С) воде.

Порядок закладки компонентов бетонной смеси меняют: сначала в воду засыпают крупный заполнитель, затем песок и цемент.

Совет: Зимой рекомендуется применять портландцемент марки не ниже М400.

В домашних условиях применение прогрева бетона или устройства тепляков не выгодно; на первый план выходят специальные противоморозные добавки, которые позволяют успешно проводить бетонные работы в зимнее время.

Можно ли добавлять в бетон соль и модифицирующие добавки?

В зимнее время для понижения температуры замерзания свободной воды в бетонный раствор добавляют соль (хлорид натрия) или другие соли натрия и калия, которые работают как электролиты.

Применение солей может привести к коррозии арматуры и появлению высолов на готовом бетоне. Оптимальный вариант – использование комплексных противоморозных добавок и пластификаторов.

Возможные последствия зимнего бетонирования

Несоблюдение технологий укладки бетона зимой приводит к получению бетонных изделий пониженной прочности, с трещинами, высолами и прочими дефектами, а также к плохому сцеплению с арматурой. Изделия получаются недолговечными в эксплуатации.

Следует помнить, что критическая прочность бетона составляет 30–50% от расчетной прочности, а распалубочная – 70%. После достижения бетоном критической прочности мороз ему уже не вредит, и меры по обогреву можно сворачивать. Но в этот момент еще нельзя производить распалубку и давать нагрузку на бетон.

Бетонные работы зимой – чаще всего, вынужденная мера, но и в этом случае есть свои преимущества. При выборе технологии проведения зимних работ учитываются многие факторы: тип конструкций, состав бетонной смеси, наличие оборудования и экономический эффект от их применения. Противоморозные добавки желательны к применению при выборе любого метода ведения бетонных работ зимой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector