Как улучшить проходимость внедорожника?
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Как улучшить проходимость внедорожника?

ТОП-6 способов повысить проходимость авто по бездорожью

Владельцы как легковых автомобилей, так и внедорожников могут столкнуться с потребностью повышения проходимости машины по бездорожью. Для любителей охоты эта проблема наиболее актуальна, ведь они чаще остальных водителей сталкиваются с самыми экстремальными условиями вождения.

Эксперты Avto.pro рассказывают, как повысить внедорожные свойства автомобиля.

На сегодня внедорожник может обладать совершенно разными характеристиками. К примеру, некоторые автомобили могут преодолеть практически все самые сложные участки, такие как болото, песок, или же проехать максимально сложные лесные чащи. При этом, среди любителей охоты распространены именно такие внедорожники, которые без проблем проедут лишь на дорогах в относительно плохом состоянии, с более трудными условиями передвижения они справиться не могут.

Как повысить проходимость автомобиля?

1. Повысить проходимость помогут цепи противоскольжения. Комплект цепей можно поместить в багажник, впоследствии просто использовать при необходимости. Конечно, установка и демонтаж займут определенное количество времени, но с ней способен справится каждый автолюбитель. К тому же, цепи помогут не только проехать тяжелые участки дороги, но и станут полезными в зимний период времени.

Эксперты советуют устанавливать их только на передней оси, а также не приобретать цепи с крупными звеньями. Помните, что при езде на твердой поверхности они быстро изнашивают покрышки.

2. Любители охоты всегда должны иметь в запасе динамическую стропу. В случае, когда вы застряли и не можете продвигаться дальше, но рядом есть автомобилисты, способные вам помочь, то самым легким способом будет вытащить вас с помощью стропы. Динамическая стропа имеет множество преимуществ, так как она гасит силу рывка, а также имеет лучшие характеристики растяжения.

3. Для повышения проходимости машины некоторые автолюбители устанавливают внедорожные бамперы, ведь обычные, установленные в серийных авто, в первую очередь предназначены для безопасности пешеходов и улучшенной аэродинамики. Если вы окажетесь с таким бампером на бездорожье, он останется в ужасном состоянии.

4. В случае, если у вашего авто внедорожные обвесы и достаточно высокая подвеска, то можно заменить стандартные колеса транспортного средства на колеса с большим радиусом. Чем больше размер колес, тем лучше будет проходимость транспортного средства. Следует помнить, что идеальным вариантом станут 31-дюймовые колеса, если устанавливать больший диаметр, то ухудшится управляемость, на асфальте поездка будет сопровождаться лишним шумом и повышенным расходом топлива.

5. Когда вы используете свой автомобиль и в повседневной жизни, и для охоты, то можете установить винтовую блокировку, которая при необходимости будет автоматически включаться без сопутствующего дискомфорта. Винтовая блокировка срабатывает, когда одно колесо начинает опережать другое. Она отличается сравнительно низким уровнем износа и использованием обычного трансмиссионного масла.

При этом, можно также установить принудительную блокировку, она надежнее и срабатывает при нажатии кнопки, но такой вариант будет в раз пять дороже предыдущего. Стоит отметить, что такая блокировка не повлияет отрицательно на управляемость машины в обычных условиях, и обеспечит отличную работу всех колес во включенном режиме.

С помощью блокировки автомобиль может преодолевать тяжелые участки дороги, но это не помешает передвижению в повседневной жизни.

6. Самым радикальным способом повышения проходимости автомобиля принято считать лифт автомобиля. Чтобы поднять машину обычно используют два варианта: suspension-lift и body-lift. Последний вид лифта является самым простым и менее дорогостоящим способом увеличить дорожный просвет.

Стоит отметить, что даже самые дорогие и совершенные внедорожные автомобили не способны преодолеть абсолютно все сложности, поэтому у каждого автолюбителя может возникнуть потребность модернизации транспортного средства. Проходимость машины, а также дальнейший способ повышения внедорожных качеств зависят от множества факторов: шин, геометрии проходимости, типа трансмиссии и класса авто. Поэтому каждый автолюбитель должен выбрать именно тот способ, который лучшим образом будет соответствовать его личным запросам, а также подойдет под индивидуальным характеристики автомобиля.

Три способа улучшить проходимость внедорожника

Помимо наличия системы полного привода, автомобилю, для того чтобы быть настоящим внедорожником, необходима хорошая геометрическая проходимость. Обычная машина из магазина обладает неким компромиссным набором качеств. И даже будучи заявлена внедорожником, часто не может обеспечить реализацию заложенных в неё качеств. Что же нужно сделать для того, чтобы ваш 4×4 наконец перестал цепляться за все кочки и камни на свете и «поехал»? Есть три способа.

Способ первый: убрать всё, что мешается

Самыми явными ограничителями геометрической проходимости являются бамперы. Штатные — скорее отвечают за безопасность пешеходов и аэродинамику, чем за внедорожные способности. Висят низко, выполнены из хрупкого пластика, удары не держат. Заехали в глубокую колею — лишились бампера, продираетесь сквозь плотный кустарник — лишаетесь бампера, проходите глубокую канаву — лишаетесь бампера. Дороговато получается.

Для решения этой проблемы существуют специальные внедорожные бамперы, снимающие все вопросы сразу. Вы просто снимаете штатные бамперы и ставите внедорожные, как передние, так и задние. Они имеют правильную форму («поджаты» вверх) и прочную конструкцию. Покрыты же они обычно специальными составами, исключающими появление царапин и сколов. Вам просто нужно вымыть такой бампер, и он будет сиять, как новый, даже после очень серьёзных приключений.

Задние бамперы для бездорожья часто не только улучшают проходимость, но и оборудованы крепежами для запасного колеса, канистр, домкратов и много для чего ещё полезного. Обычно внедорожные передние бамперы бывают двух типов — стандартные или с улучшенной защитой (так называемым «кенгурятником»), за которую могут крепиться и дополнительные защитные элементы передних крыльев. В принципе, оба варианта достаточно хороши, и разница только в условиях эксплуатации: чем больше вы ездите по лесам, тем нужнее вам «кенгурятник». Но учтите — не всякий «кенгурятник» разрешён к эксплуатации. Бамперы с таким типом защиты должны иметь соответствующий сертификат.

И ещё пара тонкостей, которые вы должны знать.

Во-первых, внедорожные (как и любые другие) бамперы — это не просто кусок металла, а средство пассивной безопасности. Если бампер сделан в гараже условным дядей Васей/другом Петей/джипером Саней, то шансы на то, что вы, например, останетесь живы в ДТП резко падают. И дело здесь вот в чём. В бамперах серьёзных производителей имеются конструктивные сминаемые зоны, работающие во время удара на поглощение энергии. Это значит, что при соударении сомнётся и примет на себя удар этот крепёж, а не ваша шея. С другой же стороны, такое крепление не работает на растяжение, поэтому тащить машину лебёдкой за такой бампер безопасно — не пострадают ни крепления, ни машина, ни сам бампер.

Во-вторых, важная тонкость — это совместимость с датчиками подушек безопасности. Все без исключения «гаражные» и многие «мелкосерийные» бамперы такому требованию не отвечают. То есть после установки бампера, который «не умеет» работать с датчиками подушек, может произойти два неприятных случая — случайное срабатывание подушек (вы получите по лицу надувным шариком на какой-нибудь небольшой кочке или при переезде препятствия) или их несрабатывание (вы не получите должной защиты при ДТП). В бамперах же сертифицированных такой функционал предусматривается изначально. В общем, не экономьте на бамперах.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Многие говорят, что установка внедорожных бамперов — это дорого. Но представьте себе, что со штатными бамперами вы обязательно попадёте в ситуацию, требующую кузовного ремонта. Банально: при отрыве пластикового обвеса на кузове всегда возникают вмятины и царапины. А учитывая необходимость и покраски самого пластика, и выравнивания кузовных деталей… В общем, счёт получается немалый. Выходит, что за цену максимум двух кузовных ремонтов, которые вам обязательно придётся выполнять (на бездорожье без этого не бывает), вы можете позволить себе внедорожный аксессуар, который и улучшит параметры геометрической проходимости, и избавит вас от трат на кузовные ремонты, и позволит установить лебёдку и пользоваться внедорожными домкратами типа HiJack, и придаст вашему автомобилю внешность, соответствующую вам — покорителю пространств. Кстати, штатный бампер можно выгодно продать. Они пользуются спросом у тех, кто ещё не осознал необходимость в специальном внедорожном оборудовании. Вы ещё сомневаетесь?»

Способ второй: приподнять машину

Лифт. Это слово прижилось в лексиконе любителей бездорожья, потому что пришло к нам из-за океана. От английского глагола to lift — поднимать. Так вот, самый распространённый способ улучшения геометрической проходимости — это именно лифт. Но он (лифт) бывает разный, и нам нужно разобраться с данным явлением.

Боди-лифт. «Боди» — в одном из значений переводится как «кузов». Такой лифт применим для автомобилей рамной конструкции. Заключается в том, что между рамой и кузовом автомобиля вставляются специальные проставки, поднимая кузов над рамой. Такое решение прежде всего популярно из-за своей дешевизны и простоты исполнения. Но имеет ряд важных недостатков. И первый из них в том, что рама остаётся на той же высоте, что и была. То есть, немного улучшив углы въезда и съезда (если приподнять бамперы на изменённых кронштейнах вместе с кузовом), мы ничего больше не меняем. А если бамперы не приподнимать вовсе (они обычно крепятся к раме), то вообще ничего не произойдёт. Просто машина станет высокой и валкой с высоким центром тяжести. Такое решение годится только для установки колёс большего диаметра, но об этом мы поговорим чуть позже.

Читать еще:  Советы по предупреждению коррозии авто

Саспеншн-лифт. «Саспеншн» — это «подвеска», и значение саспеншн-лифта именно такое: машина поднимается за счёт увеличения длины упругих элементов. Комплект для такого лифта обычно включает в себя более длинные по сравнению со стандартными пружины, амортизаторы увеличенного хода и всяческие приспособления и фитинги для удлинения тормозных шлангов, проводов датчиков ABS и прочего сопутствующего. Главный плюс такого подхода — нет никаких проставок и лишних деталей, нет и существенного вмешательства в конструкцию. Попутно увеличиваются хода подвески, и высота преодолеваемого препятствия становится больше. То есть машина может «закинуть» одно колесо на более крупный предмет, камень например, а остальные останутся на поверхности, не отрываясь от земли. Решение универсальное и годится и для варианта «просто приподнять», и для варианта «поставить большие колеса».

Величина лифта обычно измеряется в дюймах (так уж повелось — всё, что связано с подготовкой внедорожников, пришло к нам из Америки и Австралии). Лифт в 2 дюйма считается небольшим и позволяет оставить все элементы и агрегаты на своих местах. Это для путешественников и рыбаков-охотников. Для лифта 3–5 дюймов обычно требуется вмешательство в конструкцию (углы работы карданных валов могут начать выходить за рамки). Такой лифт нужен для любителей «нырнуть поглубже» или для людей, часто использующих машины в каменистой/скальной местности. А лифт свыше 5 дюймов — это уже для экстремалов, способных переделать свой автомобиль чуть менее чем полностью.

Александр Давидюк, фотограф, путешественник: «Я много езжу по миру на машине. Бывал и в Европе, и в Азии, лазил по горам Кавказа, бывал на вулканах Исландии, в испещрённой реками и проливами Норвегии, в пустынях Туниса. Мой пикап Toyota HiLux, будучи штатным, совершенно не устраивал меня с точки зрения геометрической проходимости. Я принципиально не хотел устанавливать на машину большие колёса — с моими пробегами по несколько тысяч километров в одну сторону это означало бы существенное увеличение расхода топлива и падение надёжности. Но именно бамперы (и передний, и задний) ARB Sahara помогли мне существенно улучшить проходимость пикапа, прекрасно вписавшись в технические требования любой страны мира — у этих бамперов есть все необходимые сертификаты, и страховые компании и полицейские всего мира смотрят на мою машину без «хитрого интереса». Установка же подвески OME с лифтом всего 2 дюйма (это пять сантиметров — сущая малость) ещё более увеличила углы въезда и, что для пикапов важнее, — съезда. Колёса же оставил практически штатного размера, но заменил на внедорожные шины с протектором All Terrain — для дальних перегонов идеальное решение. В итоге я имею прекрасную внедорожную подготовку автомобиля, попутно даже получив некоторое улучшение управляемости».

Способ третий: установить колёса побольше

Если два предыдущих способа вами уже освоены, то третий окажется словно самим собой разумеющимся. Мы установили бамперы и подняли машину повыше? Да, теперь у нас в колёсных арках появилось место. И это место можно использовать — повысить один из важнейших параметров геометрической проходимости — дорожный просвет. Здесь вам есть над чем поразмыслить самостоятельно, подобрать нужный рисунок протектора и выбрать диаметр колеса в соответствии с нашей рекомендацией.

Формула проста: чем больше у вас лифт, тем большие колёса влезут в ваши колёсные арки. Но не стоит переусердствовать. Если штатный размер ваших колёс составлял около 29 дюймов (обычно на внедорожниках штатно ставятся колёса 28–29 дюймов), то колёса диаметром до 31 дюйма прекрасно будут работать на асфальте, не слишком высасывая из вашего кармана деньги на дополнительное топливо, неплохо показывая себя в грязи. При установке колёс 32–33 дюймов вы существенно увеличиваете проходимость, но повышаете расход топлива столь же существенно, получая в добавок значительные шумы и ухудшение управляемости. Если же вы замахнулись на колёса диаметром 35 дюймов и выше — вы настоящий экстремал. Потому что на дороге вас будет мотать, как флаг на ветру, и вместо комфортной поездки вы получите серьёзную мужскую работу по отлавливанию машины, заливая при этом в бак совершенно сумасшедшие объёмы топлива. Нужно также иметь в виду, что установка колёс с диаметром, существенно превосходящим штатный, автоматически потребует замены главных пар в ведущих мостах. В противном случае ожидаемое увеличение проходимости может не случиться. Дело в том, улучшая « внедорожную геометрию» большие колёса существенно снижают тяговое усилие, передаваемое на грунт. По прибытии на место внедорожного приключения вы будете королём с большой буквы «К». Посчитайте сами — разница в дорожном просвете между штатными 29-дюймовыми и 35-дюймовыми шинами составляет целых 75 мм — это полноценный клиренс некоторых легковушек.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Меня часто спрашивают, как перевести дюймовый размер шин в метрический. Уверяю вас — это очень просто. Возьмём для примера колесо размерности 33×12,5 R15. Здесь 33 — диаметр шины, 12,5 — ширина, 15 — размер колёсного диска. Вы вычитаете из общего диаметра колеса диаметр диска (в нашем случае от 33 отнимаете 15) и делите на 2 — получаете высоту профиля. Теперь мы имеем две цифры — 12,5 дюймов — это ширина шины, а 9 — высота профиля. Теперь просто высчитываем, сколько в процентах высота профиля составляет от ширины. Получаем 72, но на практике применяются значения приближенные и кратные пяти. Значит, округлим до 75. Дело за малым — перевести 12,5 дюйма в миллиметры. Умножаем 12,5 на 25,4 и получаем 317,5. Округляем так же в кратность пяти до 315. Полученный размер в евро-классификации 315/75R15».

Как улучшить проходимость внедорожника

Статья о том, как можно улучшить проходимость внедорожника — бамперы, лифт, большие колеса, цепи и другие методы. В конце статьи — видео о проходимости внедорожных автомобилей.

Содержание статьи:

  • Бамперы
  • Лифт поднятие автомобиля
  • Большие колеса
  • Противоскользящие противобуксовочные цепи, браслеты, сетка
  • Видео о проходимости внедорожников

Чаще всего, обычный внедорожник со стандартной комплектацией является неким компромиссным вариантом между настоящим внедорожником и «паркетником». И часто такой автомобиль не оправдывает свое название даже на приличной грунтовой дороге, размытой сильным дождем, садясь на «пузо» в луже и цепляясь даже за небольшие кочки.

Конечно, есть автовладельцы, которые покупают внедорожники вовсе не для того, чтобы бороться с бездорожьем. Но есть и такие, для которых проходимость внедорожника имеет важное значение, и которые хотят сделать из своей машины реальный внедорожный автомобиль с хорошей проходимостью.

Настоящий внедорожник должен иметь не только полный привод, но и хорошую геометрическую проходимость, которая является основным фактором, позволяющим внедорожнику перемещаться по бездорожью и преодолевать препятствия. Данное понятие включает в себя геометрические параметры автомобиля, влияющие на его способность передвигаться в условиях бездорожья. Далее мы рассмотрим несколько способов, позволяющих увеличить проходимость внедорожника без серьезных конструкционных изменений.

Бамперы

Частой и распространенной причиной, ограничивающей геометрическую проходимость внедорожника, являются стандартные заводские бамперы, которые скорее предназначены для улучшения аэродинамики и дизайна. Они имеют низкое расположение, изготовлены из легко повреждаемого материала и плохо выдерживают ударные нагрузки.

Чтобы лишиться такого бампера, бывает достаточно заехать в канаву или на дорогу с глубокой колеей, а чтобы его поцарапать, достаточно проехать сквозь плотные кусты. И чтобы решить эту проблему, придется поменять штатные («паркетные») бамперы на специальные внедорожные обвесы (передние и задние).

Такие обвесы имеют специальную внедорожную форму, расположены выше от земли и увеличивают колесные арки, а их конструкция намного прочнее обычной штатной. Также им не страшны царапины и сколы, от которых они защищены специальным антивандальным покрытием.

При замене стандартного бампера на внедорожный обвес следует учитывать два фактора:

    Разрешение на эксплуатацию конкретной модели бампера (обвеса), так как некоторые из них запрещены для использования на дорогах общего пользования.

  • Качество изготовления, сертификация. Самодельные несертифицированные бамперы, изготовленные кустарным способом, снижают безопасность автомобиля. Кроме этого, «самоделки» (и даже некоторые мелкосерийные заводские обвесы) не совместимы с датчиками подушек безопасности. Такие несертифицированные конструкции могут привести к ложному срабатыванию подушек безопасности и их надуванию даже при езде по небольшим препятствиям.
  • Читать еще:  Как зимой не допускать наледь на стеклах авто?

    Лифт (поднятие автомобиля)

    Пожалуй, самым популярным и распространенным способом повысить проходимость является увеличение дорожного просвета (клиренса). А английский глагол to lift (лифт) — «поднимать», уже давно укоренился в сленговом лексиконе поклонников бездорожья.

    Высота лифта измеряется в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Принято считать, что лифт в 2 дюйма подходит для рыболовов, грибников и дачников, а от 3 до 5 (и более) дюймов — это уже для любителей бездорожного экстрима. Лифтинг в 2 дюйма считается незначительным, поэтому не требует серьезного вмешательства в элементы и агрегаты. Для лифтинга в 3–5 дюймов чаще всего требуется незначительное изменение конструкции. А вот для поднятия больше 5 дюймов потребуются серьезные конструктивные изменения.

    Есть два основных способа отлифтовать внедорожник:

      Боди-лифт. Применяется для внедорожников с рамной конструкцией. При данном способе используются специальные вставки, которые устанавливаются между рамой и кузовом, в результате чего кузов поднимается над рамой и автомобиль становится выше.

    Такой способ недорог и прост в исполнении, однако имеет серьезные недостатки. Дело в том, что поднимается только кузов, а сама рама остается на прежней высоте, соответственно, и клиренс остается прежним. То есть, при таком лифтинге улучшаются только углы съезда/въезда, да и то только в том случае, если изменить бамперные кронштейны и поднять бамперы вместе с кузовом — иначе без подъема бамперов никакого увеличения углов съезда/въезда не будет.

    В данной ситуации будет только один плюс – на машину можно будет установить колеса большого диаметра, что реально увеличит проходимость и увеличит дорожный просвет.

    Саспеншн-лифт. Указанный способ лифтинга является более эффективным, чем предыдущий (боди-лифт). При этом способе у автомобиля реально увеличивается дорожный просвет за счет удлинения упругих деталей подвески.

    Для саспеншн-лифта существуют специальные комплекты с более длинными пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом и специальными фитингами, с помощью которых можно удлинить провода ABS и тормозные шланги.

    После такого лифтинга существенно увеличится ход подвески, и машина сможет преодолевать более сложное и разнообразное бездорожье, заезжая одним колесом на более высокое препятствие, в то время как другие колеса будут оставаться на прежнем уровне, не теряя сцепления с дорогой.

    Несложно заметить, что второй способ повышения проходимости (саспеншн-лифт) является более предпочтительным, так как он не только эффективен, но и не требует серьезного изменения конструкции автомобиля. Кроме этого, этот способ универсален и подойдет как для простого поднятия автомобиля, так и для установки колес большего размера.

    Большие колеса

    Внедорожник с высоким дорожным просветом и специальными внедорожными бамперами имеет прекрасные технические условия для установки колес с более широким радиусом, чем у штатных. Однако при замене колес следует помнить, что чем больше будут колеса, тем больше будет расход топлива. Также ухудшится управляемость на скорости (а сама скорость уменьшится), увеличится шум при езде по асфальту (особенно с покрышками с грязевым рисунком протектора), а также увеличится нагрузка на трансмиссию и рулевое управление.

    Именно поэтому мощность двигателя (и крутящий момент) должны соответствовать размеру колес, а крутящего момента должно хватать и для второй пониженной передачи при езде по бездорожью.

    Если взять за основу стандартный размер колес внедорожника – 29 дюймов, то для рыбалки хватит и 31 дюйм, а размера 33 дюйма хватит для езды по любой грязи. Колеса большего размера обеспечат безоговорочную победу над бездорожьем, но для езды по обычным дорогам они используются очень редко.

    Противоскользящие (противобуксовочные) цепи, браслеты, сетка

    Помимо всего прочего, проходимость автомобиля зависит от силы тяги на ведущих колесах и силы сцепления самих ведущих колес с грунтом. Именно для усиления сцепления колес с грунтом и применяют противоскользящие цепи, которые выполняют роль своеобразных «грунтозацепов».

    Такой способ увеличения проходимости можно назвать «классическим», так как придуман он давно и уже много лет используется для движения по глинистым и скользким зимним дорогам. Процесс установки таких цепей не сложен и занимает всего несколько минут на одно колесо.

    При этом жесткие металлические цепи могут иметь вид как сетки, обтягивающей все колесо, так и вид отдельных браслетов.

    Сначала цепи против скольжения изготавливались только в жестком варианте из титана, стали, алюминия. Прочность цепей и их «грунтозацепные» свойства зависят не только от вида металла, но и от толщины и размера звеньев – чем толще и больше звенья, тем прочнее цепь и выше проходимость. Но при этом и сильнее износ покрышек.

    При использовании металлических (жестких) противоскользящих цепей следует учитывать некоторые особенности:

    • повышается нагрузка на рулевой механизм и трансмиссию, из-за чего металлические цепи нельзя долго использовать;
    • скорость с установленными металлическими цепями не должна превышать 40 км/час;
    • повышенный износ шин;
    • возможен сильный шум при использовании;
    • металлическая цепь с очень крупными звеньями имеет не только значительный вес, но и подходит не для всех колесных арок.

    Мягкие цепи изготавливают из неметаллических материалов: пластика, резины, полиуретана, но с металлическим армированием. При этом они могут иметь вид сетки или отдельных браслетов. Обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, меньше разрушают покрышки и позволяют ездить с меньшим шумом и большей скоростью – до 80 км/час.

    Однако мягкие цепи менее эффективны на сильном грязевом бездорожье, чем жесткие. Поэтому мягкий вариант цепей рекомендуется использовать при езде по городу в зимнее время, а при движении за городом на грязевых участках рекомендуется использовать жесткие изделия.

    При выборе противобуксовочных цепей следует обращать внимание не только на материал изготовления, но и на их размеры. Цепь должна плотно сидеть на колесе, поэтому при выборе нужно обязательно знать и учитывать диаметр и ширину колес.

    Также следует обращать внимание и на размер звеньев. Цепи (или браслеты) с мелкими звеньями предпочтительны при движении по снегу и гололеду, а для езды по грязевому бездорожью лучше подойдут цепи (или браслеты) с крупными звеньями.

    Заключение

    При повышении проходимости внедорожника не следует увлекаться и путать автомобиль для езды по обычной дороге с вездеходом, который редко выезжает на асфальт. Не стоит использовать кардинальные меры с «тракторными» колесами, если вы чаще ездите по обычным дорогам, чем по бездорожью.

    Кроме этого, повысить проходимость своего внедорожника можно и другим способом — более внимательным изучением руководства по эксплуатации автомобиля и грамотным вождением. Ведь нередко водители просто не знают всех возможностей своего автомобиля и просто не умеют их использовать грамотно и в полном объеме.

    Видео о проходимости внедорожников:

    Как бюджетно улучшить проходимость внедорожника?

    “С интересом слежу за выступлениями вашей команды в джип-триале, поздравляю ваших журналистов с успехами. И теперь, когда у вас появился “командный” автомобиль, хотел бы поинтересоваться: какими способами вы улучшаете или планируете улучшать его проходимость? Про внедорожные колеса читал, а что еще можно сделать, чтобы получилось недорого, но эффективно?”

    Спасибо за поддержку! Планов по доводке Pajero II много, однако пока ввиду ограниченного бюджета мы действительно ищем самые эффективные, но недорогие решения. Правда, автомобиль дорабатывается в первую очередь с учетом триальной специфики, именно поэтому покупка лебедки пока не выходит на первый план. Однако в перспективе все же рассчитываем оснастить Pajero данным девайсом. Даже двумя! В идеале планируется механическая лебедка с приводом от “раздатки” спереди и съемная электрическая сзади.

    Но это планы. А что сделано на данный момент? Начали с элементарного – с геометрии. Точнее, с геометрической проходимости. И хотя у трехдверного Pajero II она считается весьма неплохой – и база короткая, и свесы невелики, и углы въезда/съезда соответственно приличные, – однако первые же выезды показали, что ехать “на все деньги” со стандартными бамперами не получается. Поэтому мы демонтировали сначала задний, а затем и передний. Зачем? Затем, чтобы не волноваться за них в таких ситуациях…

    Но это, как показал наш первый выезд на Евротриал, только начало: оставленная в качестве “буфера” средняя часть переднего бампера в определенный момент сыграла роль бульдозерного “отвала” – на крутом спуске мы просто уперлись в землю и не смогли ехать вперед. Поэтому на следующий этап джип-триала передний бампер будет демонтирован полностью, спереди останутся только два лонжерона рамы. Рассчитываем, что они смогут “вспарывать” землю на особо крутых препятствиях и не будут тормозить автомобиль.

    Впрочем, это действительно чисто джип-триальная специфика: на обычном офф-роуде такие нюансы редко бывают важны… А что важнее? Мы решили, что артикуляция подвесок! Хоть в Mitsubishi Pajero II и имеется трансмиссия Super Select с возможностью принудительной блокировки центрального межосевого и заднего межколесного дифференциалов, все же решили слегка “помочь” ей, увеличив артикуляцию задней подвески. Каким образом? Сняли задний стабилизатор поперечной устойчивости!

    Читать еще:  Опасность постоянной езды на низких оборотах

    Как это повлияло на проходимость? Теоретически при вывешивании одного из задних колес мост может сильнее “крутиться”, что позволяет колесу дольше цепляться за покрытие и не буксовать. В триале такие ситуации – норма, да и на обычном бездорожье, при выезде или переезде через глубокую колею по диагонали вывесить колеса – обычное дело. А практически? Честно говоря, мы не замеряли ходы задней подвески до и после снятия стабилизатора (планируем заняться этим, когда найдем аналогичный Pajero), но поведение автомобиля ощутимо изменилось. На асфальте он стал более валким, более чутким к “раскачке”, и при этом “гуляет” именно задняя часть кузова. Но зато на бездорожье поведение машины тоже изменилось: если раньше при резком развороте заднее “внутреннее” колесо просто буксовало, слегка вывешиваясь, то теперь на грунте Pajero может эффектно “дрифтить” – чувствуется, что задняя ось “ведет” увереннее! Вдохновившись этим, планируем на ближайших тренировках по джип-триалу попробовать отсоединить еще и передний стабилизатор, чтобы оценить и его влияние на ходы подвесок.

    Впрочем, все это лишь “штрихи”: снятые бамперы и стабилизаторы помогают только в очень жестких джип-триальных секциях, в которые еще нужно заехать. И в этом, конечно же, заслуга наших BFGoodrich Mud Terrain Т/А KM2! Мы забыли, что такое “замыливание”, что такое “накопали”, что такое “не газуй”, – эти колеса позволяют нам уверенно доезжать до тех мест, где становятся актуальными миллиметры лишнего хода заднего моста и нюансы геометрической проходимости автомобиля. Да, это отнюдь не бюджетное решение, однако без хороших “мудов” на бездорожье вам придется очень туго. Кстати, если посчитать, то разница в стоимости комплекта хороших All Terrain и Mud Terrain не так уж велика, особенно если вы выбираете “штатный” размер. Так что мы однозначно голосуем за “муды”! Тем более что BFGoodrich Mud Terrain Т/А KM2, по словам Дмитрия Новицкого, очень неплохо ведет себя и на асфальте, не беспокоя лишними шумами или ухудшением управляемости.

    Но хорошие “муды” – это тоже не панацея. В по-настоящему жестких условиях их для достижения действительно хорошей проходимости нужно спускать – чем больше, тем лучше. Чем это чревато? Правильно – тем, что в любой момент можно “разуться”… Но стравливать давление-то все равно нужно! Вот и вынуждены джиперы “ходить по грани”, спуская колеса и рискуя разбортироваться. Либо, наоборот, не снижая давление ниже одной атмосферы, что, в общем-то, дает не совсем полный эффект. Что делать? Против данного “недуга” есть два лекарства. Первое, кардинальное – бэдлок.

    Как видно на картинке, бэдлок предполагает вынос покрышки на наружную сторону диска, а затем ее жесткую фиксацию металлическим кругом. Бэдлоки могут быть как одно-, так и двусторонними, что позволяет фиксировать покрышку намертво и эксплуатировать ее на бездорожье при практически нулевом давлении… Это самый эффективный способ, однако и самый дорогой. Да и вес колеса увеличивается, что не всегда приемлемо для внедорожников, эксплуатируемых также в городе и на трассе. Что делать? Для таких вариантов придумали тайрлок.

    Тайрлок устанавливается внутрь колесного диска и путем накачивания до определенного давления зажимает боковины покрышки изнутри. В этом есть свои плюсы: не нужно покупать специальные диски, не увеличивается масса колеса в сборе, стоит все относительно недорого. Но есть и минусы: бывалые джиперы говорят, что тайрлок требует очень аккуратной установки и зачастую просто протирается насквозь. Поэтому, просчитав затраты и эффект, а также посоветовавшись с более опытными товарищами, мы решили пойти другим путем! И закрепили колеса… стекольным клеем!

    Решение простое, но эффективное: большинство опрошенных нами участников джип-триала и трофи-рейдов пришли к выводу, что при грамотной проклейке шина будет нормально держаться на диске, если, конечно, не “играть” с давлением до совсем уж экстремально низких показателей. И поэтому на шиномонтаж мы приехали с двумя банками стекольного клея, но хватило, как выяснилось, одной. Кстати, мастера, который понимал бы, как и зачем нужно приклеивать колеса к диску, искать пришлось довольно долго. Через одноклубников нашли “понимающего”. Спасибо ему большое: все 10 секций Евротриала спущенные до 0,9 атмосферы колеса прошли прекрасно!

    Ну а в остальном проходимость нашего Mitsubishi Pajero II в улучшении пока не нуждается: в ближайших планах – стальная защита в виде “лыжи” под днищем, до самого хвостовика “раздатки”, а также силовой бампер, но специальной “триальной” формы, чтобы не сильно выступал за габариты кузова. И еще принудительную блокировку заднего дифференциала “выведем” в обход датчиков, чтобы не выключалась, когда мотор заглох. Ну а в остальном его проходимость нас полностью устраивает. Надеемся, что некоторые наши решения помогут и вам!

    ЗА БАРАНКОЙ

    Популярные статьи

    Повышаем проходимость автомобиля: советы от профессионалов

    Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
    Каждый водитель, которому приходится часто ездить по бездорожью, готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения проходимости.

    И самое главное – решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить внимание, мы и разберем в данной статье.

    Главное – автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

    Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
    К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь , противобуксатор , траковую цепь , цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую) , а также ремни для повышения проходимости . Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность). В этом случае сила сцепления существенно возрастет. На наиболее проблемных участках рекомендуется включать пониженные передачи, в противном случае тяговой силы может не хватить для преодоления препятствия. На бездорожье лучше избегать подъемов (появляется дополнительное сопротивление). При этом лучше не форсировать скорость.

    Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются цепи противоскольжения. Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.

    Траковые цепи

    Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.

    Мелкозвенчатые цепи

    Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – цепи должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).

    Цепи гусеничного типа

    Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.

    Противобуксаторы

    Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.

    Ремни для повышения проходимости

    Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.

    Якорь-самовытаскиватель

    Если же машина плотно засела в грунте и уже ничего не спасает, то на помощь придет якорь-самовытаскиватель. Данное устройство монтируется непосредственно перед передней осью колес. В процессе вращения последних осуществляется накручивание цепи на съемный барабан. Применение данного устройства позволяет авто быстрее выйти на безопасный участок.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector