Как не застрять, проезжая машиной по глубокому снегу?
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Как не застрять, проезжая машиной по глубокому снегу?

По глубокому снегу на машине: как проехать, и что делать, если застрял

Расскажем о технике передвижения по глубокому снегу, и о том, как извлечь застрявший автомобиль, если предыдущими советами вы решили пренебречь

Шаг вперед, два назад.

Если вы ознакомились с предыдущей частью нашего ликбеза и еще не передумали бороться со стихией, то, пожалуй, можно отправляться в путь. Главное помнить, что при движении по снежной массе не рекомендуется допускать сильную пробуксовку колес. Во-первых, только что мы с вами частично спустили шины и агрессивное вождение может привести к их разбортировке. Во-вторых, с бесцеремонным обращением с педалью акселератора крайне велик риск быстро и качественно закопаться. Снег нам необходимо не рыть, а укатывать – поэтому лучше придерживаться принципа «шаг вперед, два назад», особенно, если машина движется с ощутимым сопротивлением. Проехали немного и, как только почувствовали, что колеса начинают пробуксовывать больше обычного, а автомобиль движется не вперед, а вниз, сразу же прекращаем движение. Включаем заднюю передачу и снова «протаптываем» колею, но уже назад. Затем снова вперед – и так, пока не преодолеем заметный участок.

Классическая автоматическая коробка передач в этих случаях бывает удобнее, чем МКП – обеспечить момент трогания с места без пробуксовки с ней легче. На «механике» в этом случае чуть тяжелее, зато проще пользоваться методом раскачки и удобнее двигаться накатом: после небольшого разгона перед сугробом выжимаем педаль сцепления, и автомобиль пробивает себе путь за счет своей инерции (так меньше вероятность зарыться). Бывает, что по целине автомобиль может комфортно двигаться с постоянной низкой скоростью и без потребности каждый раз сдавать задним ходом, но и здесь нужно все время быть начеку, дабы вовремя остановиться. Все-таки, лучше медленно ехать, чем долго копать.

Иногда целину можно преодолеть и на весьма большой скорости – то бишь ходом. Это актуально в нескольких случаях: к примеру, нужно «пролететь» короткий и глубокий заснеженный участок; когда снег достаточно мягкий, а почва твердая; есть немалая уверенность в своих силах, а поблизости, на всякий случай, заготовлен подходящий буксир. Однако здесь могут быть подводные, а точнее, подснежные, камни: на большой скорости есть риск влететь во что-то действительно тяжелое и погнуть при этом элементы подвески, рулевого управления или еще хуже – пробить поддон двигателя или коробки. Также не стоит забывать про тип привода автомобиля: понятно, что полный привод в этом случае предпочтительнее. Но если вас угораздило-таки оказаться в поле на заднеприводной машине, нужно по возможности нагрузить заднюю ось (вещами или людьми – неважно). Так немного развесовка автомобиля станет более правильной (вспомните, каким проходимцем был легендарный «Запорожец»!). Если автомобиль передне- или полноприводный, то в момент, когда он движется с трудом, нужно почаще вращать рулем на малые углы – таким образом у шины появляется дополнительный зацеп.

Скарб в помощь

Для преодоления бездорожья даже в штатном оснащении вашего автомобиля можно найти немало полезных вещей. Так, например, вместо цепей противоскольжения, серьезно улучшающих проходимость автомобиля почти на любом оффроуде, можно использовать автомобильный трос (если трос ленточного типа, то его необходимо скрутить таким образом, чтобы он стал круглее и толще) или же обычные веревки. Для этого можно использовать как целиковый трос, так короткие куски, которыми нужно обмотать шину, продевая через отверстия в диске. Главное, завязывать нужно очень крепко и следить, чтобы материя не цепляла за элементы подвески и тормозов. С подобными самодельными приспособлениями автомобиль даже на летних шинах может пробираться даже по очень глубокому снегу. Но с пробуксовкой здесь нужно быть еще более деликатным: закопаться можно ох как глубоко.

Приехали

Но даже если вы все-таки смогли посадить ваш любимый автомобиль на днище, не отчаивайтесь – безвыходных ситуаций не бывает! Если вы послушались предыдущих советов, и вовремя убрали ногу с акселератора, не дав автомобилю приблизиться к центру земли – то ситуация, скорее всего, безобидная. Поэтому берем в руки лопату или любой другой подходящий предмет (например, книгу, планшет или ноутбук) и начинам откапывать автомобиль. Если автомобиль мостовой, то дело проще – откапывать скорее всего придется только пространство под мостами. Если автомобиль с независимой подвеской, то освобождать скорее всего будет необходимо все соприкасающееся со снегом пространство под днищем и возле колес. Далее пробуем аккуратно, без пробуксовки, выбираться задним ходом.

Не выходит? Закапывается еще глубже? Тогда достаем из багажника домкрат (уж он-то точно дожжен быть с собой!) и поднимаем наиболее углубившуюся часть автомобиля. Если площадка ровная, то порой может сработать такой фокус: добиваемся, чтобы автомобиль стоял на домкрате без «ручника» и не падал, после чего сталкиваем его, к примеру, назад. Главное, смотреть, чтобы домкрат не навредил целостности автомобиля, а автомобиль не скатился при этом обратно в яму. Но обычно такой способ сложно осуществим, поэтому под вывешенное колесо нужно что-то подложить. Подойдет все: доски, ветки, ненужные вещи…

А профессионалы этого дела, то есть джиперы, придумали даже специальные устройства – сенд-траки различной конструкции. Но даже если твердых предметов под рукой нет, можно попытаться утрамбовать под вывешенным колесом снег и положить на него резиновый коврик или плотное одеяло, которые не дадут провалиться колесу.

9 способов выбраться, если автомобиль застрял в снегу

У среднестатистического автолюбителя вероятность «засадить» автомобиль зимой все-таки намного выше, чем летом. «За рулем» рассказывает, как вырваться из снежного плена. Многие советы помогут и в тех случаях, когда машина завязла в грязи.

Зимой, согласно классику, торжествовал только крестьянин, и то это было давно. На то у него был повод, лошаденка-то всего одна, но у саней полозья обеспечивали невысокое удельное давление на поверхность. Иными словами, тяга была обеспечена неплохая, а сопротивление нетяжелых саней, не проваливающихся глубоко в снег, было невелико.

Посмотрим, как с этим обстоит у современного автомобиля. Лошадей — немерено. Меньше 60 почти не встречается, а может быть и в пять, и в десять раз больше. А вот со вторым параметром ситуация далеко не такая радужная. Площадь соприкосновения шины размером 185/65 R15 с твердой поверхностью не превышает 200–250 см 2 , а давление на колесо может достигать 400–450 кг. Иными словами, 2 кг на квадратный сантиметр. У кроссоверов колеса больше, что увеличивает площадь опоры, но также больше и масса автомобиля.

Какие бывают снега?

Поверхность, засыпанная снегом, бывает двух видов: когда можно докопаться до твердого основания и когда нельзя. Причем в первом случае имеется в виду, что основанием будет асфальт или, в крайнем случае, промороженная земля с травинками, бугорками и прочими неровностями. А во втором случае это лед. До такого, с позволения сказать, подарка лучше и не докапываться. Ну и глубина снега тоже играет большую роль. Пока она меньше клиренса автомобиля, по такому снегу можно легко проехать и на легковой машине при условии, что установлена хорошая зимняя резина. И второе, очень важное условие — поверхность должна быть более-менее горизонтальной. Любые подъемы, на которые не заскочили с разгона, станут непреодолимой преградой. Почти все то же самое можно сказать и о кроссоверах. Пока снег не достает до днища — все в порядке. В ином случае или если путь пролегает через подъем — возможны проблемы.

Читать еще:  Киевляне наказали злостного нарушителя правил парковки

А в чем выражаются проблемы на зимней дороге? Правильно, ведущее колесо выкопало себе уютную ямку и не собирается никуда из нее вылезать.

Как выбираться, если застрял — народные способы

  • Самое первое, что можно попробовать сделать на переднеприводном автомобиле, — при вращающихся передних колесах повернуть руль вправо и влево. Возможно, протекторы шин где-то смогут зацепиться. Жаль, что на заднем приводе этот фокус недоступен. Напротив, легче всего заднеприводная машина пробирается по снегу, если передние колеса выставлены прямо.
  • Не помогло — надо использовать дополнительные человеческие силы. Попросить пассажиров либо случайных прохожих подтолкнуть машину. При отсутствии сторонней помощи остается рассчитывать только на свои силы.
  • Лопата является мощнейшим средством повышения проходимости. С помощью нее можно построить новую дорогу или расчистить старую, вопрос только во времени. Ну и в наличии этого одного из самых древних инструментов.

    При отсутствии лопаты можно попробовать подложить под ведущие колеса коврики, вынутые из салона автомобиля, а то и просто грубую ткань, вроде брезента.

Для «снеголазов»-одиночек существуют различные покупные средства повышения проходимости.

Для продвинутых — браслеты, цепи, траки…

  • Самыми простыми в использовании устройствами являются специальные пластиковые траки. Они легко складываются, немного весят и не займут много места в багажнике. Но их действие ограничено их длиной. Кончился трак, и надо перекладывать его снова, чтобы преодолеть очередной метр дороги.
  • Невольно приходит идея прикрутить что-то повышающее проходимость к самому колесу, чтобы не переставлять трак каждый раз вручную. И такие конструкции появились очень давно в виде стальных цепей, ну а в наш век пластмасс существует легкая, прочная и недорогая альтернатива — браслеты на колеса.

И все же владельцы более серьезных кроссоверов и внедорожников предпочтут элементы посолиднее:

Для любителей покорять совсем уж непролазные дебри существуют цепи на колеса.

Кстати, в Пиренеях перед многими перевалами на обочинах дорог видел таблички, гласящие, что движение без цепей на колесах запрещено. Причем на всех четырех, даже если машина моноприводная!

  • Желаю вам зимой расчищенных дорог, но все же советую иметь в багажнике хоть одно средство повышения проходимости. Вдруг пригодится.

    Как не застрять, проезжая машиной по глубокому снегу?

    Подписка отключает баннерную рекламу на сайтах РБК и обеспечивает его корректную работу

    Всего 99₽ в месяц для 3-х устройств

    Продлевается автоматически каждый месяц, но вы всегда сможете отписаться

    Россия настолько огромна, что на ее территории умещается несколько климатических поясов: от арктического до субтропиков. Однако несмотря на все это, на большей части страны почти половину года — зима. Поэтому само по себе застревание автомобиля в снегу — не редкость. Это всегда неприятно, хлопотно и отнимает много сил, энергии и времени. Несколько советов помогут быстро выбраться из таких ситуаций.

    Главное правило при выборе шин простое: зимой нужно ездить на зимней резине. Ни в коем случае не стоит отдавать предпочтение так называемым всесезонкам. Резиновая смесь таких шин, как правило, плохо работает не только в жаркую погоду, но и при низких температурах. Соответственно, их сцепные свойства на снегу — гораздо хуже, а риск засесть — намного выше. Далее необходимо понять, какой тип зимних шин лучше подходит условиям эксплуатации вашего автомобиля. Если вы часто выезжаете на загородные дороги, то это однозначно должна быть шипованная резина. Шины без шипов подходят скорее для езды по городу.

    Да, звучит странно, но зимой лопата в машине — такой же необходимый инструмент, как баллонный ключ или домкрат. Кроме лопаты и инструментов на время зимнего сезона также полезно иметь в машине и другие вспомогательные средства: например, небольшой мешок песка, каменную соль, колесные цепи и трос. Каждый из них может помочь значительно уменьшить количество времени и усилий, необходимых для высвобождения застрявшего в снегу автомобиля.

    Вообще-то этот совет отлично подходит не только для того, чтобы не попадать в неприятные ситуации, но и чтобы как можно легче из них выбираться. Превышение скорости и вообще агрессивный стиль вождения создают самый высокий риск попадания в дорожно-транспортные происшествия любого характера. Однако зимой он гораздо выше. Причем дело не только в опасности возникновения заносов и сносов, но и в риске закопаться в глубоком снегу при активной работе с педалью газа. Так что в зимний сезон лучше не переусердствовать с ним.

    Прежде всего выпрямите колеса — это значительно облегчит выезд из снежной «каши». Далее по возможности, если у вас под рукой есть насос или компрессор для накачки колес, немного приспустите шины. Снизив давление, вы увеличите пятно контакта колеса со снежным покрытием. Это позволит колесам иметь лучшее сцепление с дорогой.

    Работайте мягко с педалью газа. Помните, что чрезмерно высокая скорость вращения проскальзывающей шины приводит к перегреву и повреждению резины. Кроме того, если как следует крутить мотор и колеса в снегу, то автомобиль просто выроет себе яму, и вероятность самостоятельно вылезти из снежного плена будет уменьшаться с каждым оборотом проскальзывающих колес.

    Далее отбросьте большую часть снега и льда от колес, на которые приходится привод. Здесь как раз и понадобится лопата, о которой мы упоминали выше. Если у вас полноприводный автомобиль, то лучше расчистить пространство у каждого из колес.

    После всего этого можно попытаться тронуться. Важно пытаться выехать из снега на низкой передаче, очень аккуратно работая педалью акселератора. Двигаться необходимо с минимальным крутящим моментом, передаваемым на колеса. Лучше всего, чтобы колеса не буксовали, а крутились медленно, но верно. Необходимо останавливаться, как только колеса начинают пробуксовывать.

    Таким образом, самый эффективный вариант — двигаться вперед-назад до тех моментов, когда колеса уходят в пробуксовку. Сначала двигайтесь вперед, а как только автомобиль не может двигаться дальше, включайте заднюю передачу и, взяв небольшой разгон, отъезжайте. А затем накатом пытайтесь пробить себе дорогу далее вперед.

    На большинстве автомобилей применяется дифференциал для распределения крутящего момента на каждое из ведущих колес (передних или задних, в зависимости от привода). Из-за дифференциала колеса вращаются не с равной частотой. В этом случае поможет раскачка автомобиля в стороны. Однако это должен быть крайний шаг, так как раскачка сильно изнашивает трансмиссию.

    Езда по снегу. Прошу совета

    Опции темы
    Поиск по теме

    Езда по снегу. Прошу совета

    В общем и целом ситуация такая есть Ескудо TD01W – пятидверный на автомате без дифференциала повышенного трения без внедорожного тунинга вообще, резина зимняя липучка Близзак 215/70/R15. В субботу с мужиками по работе собираемся на покатушки, они в основном на Шнивах. Внедорожного опыта никакого. В месте покатушек в прошедшие выходные снегу в поле было около 10см, сейчас метёт, думаю к следующим выходным будет около 20см. Естественно перед подъёмчиками наметет побольше. Прошу совета чтоб не ударить в грязь лицом. Когда включать понижайку, автомат в какое положение ставить при просто езде по снегу, перед горкой с наметённым внизк снегом чего делать?
    Понимаю вопросы дилетантские, понимаю что всё придёт с опытом, но хотелось бы услышать советы бывалых, может в чём то поможет.

    Лопата и трос тебе поможет, а опыт придёт. Включай ВД и топи.

    понижайку можжно вообще не вырубать – пусть будет.

    Читать еще:  Как сэкономить на запчастях?

    Езда по снегу – это самое сложное, что есть во внедорожной практике.
    Я серьезно.

    Для твоей покатушки советов три:
    1. Колеса надо сдувать, увеличивая пятно контакта. До минимума, на что ты согласен. Помни о вероятности разбортоваться. Проверь работоспособность насоса и живость запаски.
    2. Не забудь лопату. Это единственное средство, которое позволяет ехать по _любому_ снегу.
    3. Типичная и основная проблема при движении по снегу – трогание с места.
    Нужно точно дозировать момент на колесах не допуская пробуксовки колес, постепенно набирая скорость.
    На штатных колесах и штатных двигателях – это очень тяжело т.к. скорость вращения колес большая, колеса узкие, сопротивление качения “асфальтовой” резины очень небольшое.
    Как следствие – моментальный срыв колес в пробуксовку.

    Снег преодолевается двумя способами:
    1. Прокопавшись до “жесткого” и езда по нему.
    Реально при глубине снега где-то до половины колеса.
    Если снега больше, то машина веса эскудынивы начнет в таком снегу всплывать, упираясь небольшим просветом в снег. который нагребает под себя.
    При такой езде выигрывает та машина, которая:
    а) имеет большие просветы (меньше лобовое сопротивление отвалу снега)
    б) имеет меньшее количество “перпендикулярных элементов кузоватрансмиссии”.
    Т.е. под днищем нет того, что снег не может перевалить и во что он упрется.
    По этим критериям штатная сузука сильно уступает ниве.

    2. Плавать по поверхности.
    Для этого нужно, чтобы сила выталкивающая на поверхность была больше давления колес на снег.
    Достигнуть этого можно установив очень широкие и зубатые колеса (что, в твоем случае нереально) или набрав высокую скорость (это уже реально).
    Т.е. постепенно разгоняешься и стараешься поддерживать скорость движения постоянной в районе 10-20 кмч.
    На таких скоростях проходится снег, тронуться в котором ты просто не сможешь (лобовое сопротивление больше тяги, развиваемой колесами до срыва их в пробуксовку).

    Основные правила движения:
    1. Стараться не допускать пробуксовки колес на небольших скоростях т.к. в такой ситуации протектор делает лунки в снегу, преодолеть которые тебе еще не хватит инерции и ты остановишься.
    Тронуться из них уже может и не получиться.
    2. Пролетать переметы, поляны, просеки, лепки и другие участки глубокого снега только ходом, набрав МАКСИМАЛЬНО возможную для этих условий скорость ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
    На открытых участках снега всегда больше и он, как правило, рыхлый (т.е. тяга, развиваемая колесами, особенно асфальтовыми, на нем минимальна)
    Как правило остановка или сброс скорости на таких участках приводит к долгому использованию лопаты.
    Дернуть тебя, если застрял посреди поля, скорее всего тоже не смогут т.к. так же прилипнут и даже если и смогут самостоятельно тронуться, то тяги для рывка уже может и не хватить.
    При пролете глубокого снега твоя выгода в том, что у тебя автомат. который переключает передачи не теряя сцепления с грунтом.
    Т.е. разгоняешься, тапку в пол и полетел.
    3. Останавливаться только в тех местах где сможешь тронуться.
    Т.е. в лесу, на участках разметеннй земли, твердом насте.
    4. Если понадобится сьезжать с дороги в лесу (уступить дорогу, развернуться и т.д.) то делать это надо быстро, сразу и за один проход.
    Желательно найти место, где ты сможешь проехать за один присест по одной непрерывной траектории.
    Действия: разгоняешься, выскакиваешь на читый снег, летишь придерживаясь траектории и выскакиваешь на дорогу за один присест.
    Если снега вне дороги более чем половина колеса, то разворачиваться в несколько этапов может просто не получиться – сядешь как только машина остановится.
    5. Избегать движения на разных высотах. Проходить разновысотные препятствия ходом.
    Т.е. сьезд с дороги, преодоление колей, тропинок, снегоходных дорог и заезд обратно на дорогу производить ходом.
    Сцепления со снегом очень маленькое и малейший перекос будет приводить к диагоналке (т.е. никуда не едем).
    6. Если вариантов нет (везде плохо, а проехать надо), то останавливаться лучше на равномерном снегу.
    Т.е. на самом рыхлом, без колей и наста.
    Из такого проще всего будет откопаться.
    Останвливаться “частично”, т.е. половина в снегу, половина на дороге, на дорогахтропинкахснегоходных колеях нельзя. В 90% случаев при попытке тронуться окажешься в диагоналке.
    7. Останавливаться лучше “с горки”.
    Т.е. чтобы при трогании твоя машина хоть немного но ехала с горки.
    Остановка “в горку” может привести к тому, что ехать ты сможешь только назад.
    Самая засадная остановка – это в распадке, когда и вперед и назад “в горку”.
    Лопата поможет, но это может оказаться очень долгим.
    8. Если чувствуешь что машина садиться (тапку давишь, а машина наоборот замедляется), то в таком случае надо немедленно бросать газ.
    По идее надо отключить мотор от трансмисси.
    Как это сделать на автомате – не знаю.
    Идея в том, что машина, движущаяся по инерции, уплотняет перед собой и под колесами снег, повышая вероятность потом, после полной остановки, уехать с этого места хотя бы назад.
    ПОсле такой остановки ехать ТОЛЬКО назад.
    9. В сомнительных ситуациях всегда трогаться сначала назад а потом, набрав скорость, прорываться вперед.
    Сзади снег уже раскидан до величины просветов и ехать назад, как правило, легче.
    10. Если едешь назад, чтобы потом прорываться вперед, то бесполезно сдавать сантиметры.
    Ехать надо до тех пор, пока не сдашь до горизонтального участка, не заберешься задом в горку или не выедешь из глубокого снега вообще.
    Лишний раз сдать назад на 10-20 метров полезнее, чем зашоркаться до диагоналки на одном месте.
    Быстрее получится.
    11. Если машина остановилась в горку, то трогаться вперед или с небольшим разгоном даже не пытайся.
    Скатывайся к подножью и предпринимай новую попытку преодолеть склон с одного захода.
    Исключением являются затяжные горки, где сдавать назад может понадобится десятки или сотни метров.
    В таких случаях смотри по ситуации.
    Иногда проще такую горку объехать за несколько км, чем ломиться в нее несколько часов.

    Читать еще:  Когда стоит переобувать своих железных «коней» на зимнюю резину?

    Правила следования в группе
    1. Всегда дожидаться прохода передней машиной препятствия перед тем как лезть туда самому.
    В противном случае ты можешь сесть сам и запереть переднюю машину.
    Дедлок из котроого спасет только лопата.
    2. Всегда оставлять машину на таком расстоянии от передней, чтобы утой было место сдать назад до “благоприятного” места (начало склона, ровное место без снега и т.д.)
    3. Перед тем, как ехать на машине “спасать” товарища – крепко думать т.к. выкапывать две сидящие машины – это по крайней мере вдвое больше работы лопатой.
    4. Стараться, чтобы всегда по крайней мере одна машина оставлась “на ходу”.
    На случай поломки остальных, каких-то аварийных ситуаций и тому подобного нужно всегда иметь средство, на котором из леса можно будет спастись.
    Т.е. если едет три машины, две село, то третью не трогать вообще – пусть стоит на том месте где она ездить может и лопатами спасать первые две.
    5. Если останавливаешься не вынужденно (ехать некуда после проскока засады) то всегда останавливаться так, чтобы машина могла потом ехать.
    Лучше не доехать до интересуещего места несколько метров, чем потом откапываться после неудачной попытки тронуться.

    Вещи и оборудование
    Думаю что ты сам понимаешшь, что поезда ЗИМОЙ в лес – это штука такая. можно и кони двинуть.
    На всякий случай:
    1. Иметь с собой двойной запас теплых вещей, которые завернуть так, чтобы они остались гарантированно сухими в любых условиях.
    2. Иметь с собой хотя-бы небольшой запас чего-то горючего.
    В случае чего, попыка развести костер “спичками” из мороженного дерева может и не получиться.
    Проще всего захватить с собой пару мешков угля для шашлыков и пару банок розжига для них.
    Весу немного, а разжечь это можно и на открытом ветру и на голом снегу.
    3. Желательно иметь какой-никакой ЗИП для машины.
    Состав ЗИПа зависит от состояния машины и твоего знакомства с ее особенностями.
    Но, даже если ты считаешь что у тебя машина в идеале, не помешает иметь: тормозуху, антифриз, пару упаковок “холодной сварки”, пару комплектов ремонта бескамерных шин и канистру бензина.
    4. Основное правило путешествий по лесу зимой: если сели и перспективы вылезти в ближайшее время туманны, то первым делом разводить костер. Пригодится прямо сейчас или нет – дело 10е, но когда он спешно понадобится может быть еже поздно (темно, очень холодно и т.д.)
    5. Бензин не жалеть.
    Если на улице мороз, то машину не глушить, печку не выключать, чтобы всегда была возможность согреться.
    Бензин будешь считать когда до дома успешно доберешься.

    Ну вот что-то типо так, надеюсь не надоело 🙂

    ПС: Включать ли и когда пониженную – сам решай по обстоятельстом.
    Выбирай то, что позволит тебе трогаться и разгонться в твоих конкретно условиях.
    На механике, к примеру, в рыхлом снегу и штатных колесах пониженная нафик не нужна – скорость невозможно набрать.

    Как вытащить машину из сугроба: 10 полезных лайфхаков

    После обильных снегопадов машины застревают в снегу, утопают в сугробах и напоминают берлоги медведей. «Новосибирские новости» решили напомнить о традиционных способах и народных средствах по выкорчевыванию застрявшего автомобиля из снежного плена.

    Способ 1. Дави на газ

    Тема «как вытащить машину из сугроба» всегда популярна зимой. На Drom.ru автомобилисты охотно делятся советами. Первым делом рекомендуют смотреть на место пробуксовки. Если до льда ещё далеко, стоит пробовать выехать, плавно нажимая педаль газа. «Топить в пол» не советуют — так можно закопаться ещё глубже.

    Способ 2. Постели тряпку

    Народные средства тоже подойдут. Самый распространённый способ справиться с пробуксовкой — подложить под буксующее колесо что-нибудь плотное: резиновый коврик, кусок фанеры или картона, пластиковую бутылку или даже обыкновенную тряпку.

    Способ 3. Положи кирпичей

    Более эффективно положить под колесо толстый и тяжёлый предмет, например палку или несколько кирпичей. Правда, автомобиль самостоятельно не сможет на них забраться, поэтому «бывалые» советуют поднимать машину на домкрате и подкладывать предмет непосредственно под колесо.

    Способ 4. Растопи снег

    Матёрые автолюбители рекомендуют зимой брать с собой пакетик с песком или солью. Под воздействием соли лёд на месте пробуксовки растает, и машина выберется самостоятельно. Растопить лёд можно и без соли. Полить снег у колес антизамерзайкой или жидкостью для мытья стёкол.

    Способ 5. Раскачайся

    Можно попробовать вращать рулём, чтобы колеса могли зацепиться за сухую поверхность, а еще лучше — раскачать машину. Смысл «упражнения» в том, чтобы газом заставить машину хотя бы чуть-чуть тронуться с места, давая ей при этом откатываться назад. Повторив такие действия несколько раз, вы раскачаете автомобиль, и он сам, за счёт собственного веса, поможет колесам выбраться. Заднеприводную машину лучше раскачивать, включая не первую, а заднюю передачу.

    Способ 6. Копай

    Лопата зимой — наше всё. Ею можно не только откопать снег, но и раздолбить лёд. Лучше всего для этого дела годятся стальные саперные лопатки. Алюминиевые и пластиковые тоже подойдут, они легче, но и ломаются чаще.

    «Лучше иметь две лопаты. Классическую штыковую и железную советскую для рыхлого снега. Огребаться на стоянке или откапывать ворота гаража хороша большая лопата. Застрял в сугробе — штыковая в помощь», — рекомендует автолюбитель Константин Агеенков.

    Способ 7. Зацепи трос

    Есть простые верёвочные, сшитые тряпичные и металлические — они же и самые надежные. Но есть у металлического троса один минус — он не растягивается, смягчая рывок: из-за этого может оторваться буксировочный крюк. Безопаснее всего использовать верёвочные тросы, которые представляют собой связку из нескольких тонких верёвок. Такие тросы редко рвутся и очень хорошо натягиваются.

    Способ 8. Скреби

    Если позволяют деньги, можно обзавестись снегоуборочным отвалом. Это такая металлическая штуковина, которая крепится к бамперу автомобиля и сгребает снег по типу скребка. В группе АСТ-54 «ВКонтакте» есть пост с фотографией «Нивы», владелец которой проапгрейдил свой автомобиль подобным способом и больше не застревает в сугробах.

    Способ 9. Вызови танк

    Освободить из снежного плена мирных граждан готовы новосибирские военные. Говорят, что вся техника у них для этого имеется. В расчистке снежных завалов они готовы предложить машины разграждения ИМР, путепрокладчики БАТ-М, грейдеры, бульдозеры, КамАЗы и ремонтные машины БРЭМ-К.

    Способ 10. Не буксуй

    «Если несильно застрял и не успел сесть на „пузо“, можно использовать специальный спрей, он называется „Небуксуй“. После обработки этим спреем шины становятся липкими и лучше цепляются за лёд. Думаю, если ещё и комбинировать с песком, то будет просто отлично! Кстати, я еще этим спреем брызгаю подошву ботинок, чтобы не скользили», — советует блогер Владимир Заушицын.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector