Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками
Avtobest72.ru

Автомобильный портал

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

  1. Общего корпуса узла и улитки;
  2. Подшипника скольжения;
  3. Упорного подшипника;
  4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

  • 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

  • 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

  • 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

  • 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

  • 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
  • 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
  • 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

  • 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
  • 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

  • 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

  • 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

  • 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

  • 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

  • 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

  • 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

Несмотря на то, что большинство производителей заявляет о 10-летнем сроке эксплуатации турбин для дизельных двигателей, на практике неисправности появляются гораздо раньше. Большинство дефектов можно устранить своими силами, конечно — при наличии соответствующего опыта и инструмента. В некоторых же случаях придётся обращаться в автосервисы, об услугах одного из них можно прочесть здесь.

Распространённые поломки — причины и признаки

Основная причина выхода из строя этого агрегата — нерегулярное или некачественное техобслуживание. Рекомендуется проводить проверку как минимум раз в год, профилактика продлит срок службы устройства и позволит избежать неприятностей во время движения. Вторая по распространённости причина — несвоевременная замена масла, либо его низкое качество. Наконец, третья причина — попадание в турбину посторонних предметов. Ниже рассмотрим основные симптомы неисправностей.

Читать еще:  Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками

Сизый дым из выхлопной трубы. Скорее всего проблема кроется в попадании масла в камеру сгорания из-за нарушения герметичности турбины.

Чёрный дым. Говорит о том, что топливо сгорает в нагнетающей магистрали или интеркулере. Основная причина — дефект системы управления турбокомпрессора.

Белый дым. Загрязнение сливного маслопровода, легко исправляется прочисткой.

Повышенный расход масла. Скорее всего была нарушена герметичность, необходимо проверить стыки патрубков.

Повышенный расход топлива. Сложности с доставкой воздуха к компрессору.

Снижение динамики разгона. В двигатель поступает недостаточно кислорода из-за выхода из строя системы управления.

Посторонние шумы, скрежет и свист. Возможные проблемы — трещина в корпусе, изменение зазора ротора, загрязнение маслопровода, утечка воздуха между турбокомпрессором и двигателем.

Демонтаж и разборка турбины

Чтобы обнаружить дефект, потребуется снять турбокомпрессор и полностью его разобрать. В процессе нужно прочистить все составляющие, а также проверить отдельные узлы на наличие дефектов. Действуем по следующий схеме:

  1. Аккуратно отсоединяем трубопроводы, подключённые к агрегату.
  2. Демонтируем компрессионную и турбинную улитку. Выполняем всё аккуратно, чтобы не повредить колесо турбокомпрессора.
  3. Проверяем вал на наличие люфта. Допустимым значением считается поперечный люфт в один миллиметр, но не более.
  4. Демонтируется колесо агрегата, упорный подшипник и уплотнительные вкладыши.
  5. Снимаются торцевые вкладыши.

После разборки нужно внимательно осмотреть все элементы конструкции на наличие деформаций, сколов, трещин и так далее.

Ремонт турбины своими руками

В первую очередь проверьте все вкладыши — если они болтаются, будет необходимо их проточить и сделать балансировку вала. Даже если люфта не наблюдается, рекомендуется хорошо их прочистить и смазать маслом.

Особое внимание нужно уделить крыльчатке, из-за которой возникает львиная доля проблем в работе турбины. Проверьте её на механические повреждения и деформацию. При этом если заметили признаки поломки, не пытайтесь самостоятельно это исправить, например — выпрямить крыльчатку и вернуть ей правильную геометрию. Восстановленная таким образом деталь всё равно работать не будет, нужно её заменить на новую. Если же дефектов нет — чистим мелким песком.

То же самое касается и лопатки компрессионного колеса — как и крыльчатка, ремонту она не поддаётся, только замена. Дополнительно проверяем воздушный фильтр на целостность герметизации и отсутствие механических деформаций. Что касается колеса турбины, то при наличии любых повреждений, нужно установить новую деталь, в противном случае добиться нормальной работоспособности агрегата не получится.

Как можно заметить, по сути ремонт турбины заключается в нахождении повреждённых элементов и их замене. Детали, которые используются в агрегате, имеют свой ресурс и ремонту, как таковому, не подлежат — придётся покупать новые. Также стоит отметить, что многие неисправности невозможно заметить невооружённым глазом. Полная проверка возможна только на диагностическом оборудовании, а потому для гарантии эффективной работы турбокомпрессора всё-таки рекомендуется посетить СТО.

СТОИМОСТЬ
РЕМОНТА СУБАРУ
В НАШЕМ АВТОСЕРВИСЕ

НИЗКИМИ ЦЕНАМИ
УЗНАЙТЕ

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

РАДИАТОРЫ
AVA
ДЛЯ
SUBARU
С ГАРАНТИЕЙ

Ремонт турбины дизельного двигателя

Многие водители при покупке нового автомобиля часто обращают внимание на наличие турбины. Дело в том, что она делает двигатель мощнее, а еще добавляет характерный звук двигателю во время работы. К сожалению, часто водители снимают турбину со своего автомобиля, потому что она ломается, ремонтировать ее нет желания, потому что на станциях технического обслуживания за эту процедуру берут достаточно крупную сумму, но многие даже не подозревают о том, что ремонт можно произвести своими руками.

Продлить срок службы турбины можно путем своевременного ухаживания за ней. На самом деле турбина требует некоторых условий, в которых она сможет долго работать.

  • Первое, что нужно делать для продления срока службы турбины, – это своевременная замена масла на синтетической основе. На самом деле это стандартная процедура замены масла для двигателя автомобиля, разве что масла нужно лить немного больше обычного. Эта процедура не сильно затратная, потому что масла в двигатель льется ненамного больше, чем с обычным мотором, а замена масла не считается дорогой процедурой. Поэтому лучше своевременно менять масло своими руками, чем производить ремонт турбин дизельных двигателей.
  • Второе, что нужно обеспечить, так это свободную циркуляцию масла по системе. Если один из шлангов, по которым течет масло, будет перегнутым, то масло не будет попадать, и механизм начнет быстро изнашиваться. Перегиб одного из шлангов системы смазки равносилен тому, что машина будет ездить без масла вовсе, а это означает что быстрый износ не только деталей турбины, но и всего мотора гарантирован.
  • Последнее, что нужно делать для защиты турбины от преждевременной кончины, это не допускать перегрева мотора.

Если все правильно делать, то турбина способна прослужить долгое время без ремонта.

Ремонт

Если все-таки была допущена ошибка во время эксплуатации турбины, и она вышла из строя, то нужно производить ремонт турбин дизельных двигателей. Делать это можно как своими руками, так и на станции технического обслуживания автомобилей. Если было все же решено производить ремонт самостоятельно, то первым делом нужно снять турбину с машины. Этот этап делится на несколько действий.

  • Первым делом нужно отключить все трубы и шланги, которые ведут к турбине.
  • После этого нужно снять турбинную и компрессорную улитку. На самом деле компрессорную улитку снять не составит труда, а вот турбинную нужно будет снять с применением особых усилий. Дело в том, что эта улитка часто намертво прикипает, и снять ее можно только с использованием различных инструментов или даже средств для удаления накипи и демонтажа улитки.
  • После того, как были сняты обе улитки, нужно проверить люфт вала.

Люфт должен полностью отсутствовать в продольном направлении, а в поперечном может быть, но отклонение не должно быть более одного миллиметра.

  • Затем потребуется снять все уплотнители, вкладыши и другие резиновые изделия и проверить их состояние.
  • Чаще всего они засорены, поэтому их нужно промыть и высушить. Если были обнаружены неполадки с одним из вкладышей или уплотнителей, то нужно приобрести специальный набор и производить ремонт турбин. Такой набор без труда можно купить в любом автомобильном магазине. Чаще всего в такой набор входят все резиновые прокладки и вкладыши, которые должны быть на турбине. Лучше всего производить замену сразу всех резиновых изделий, потому что после ремонта в скором времени, возможно, понадобится ремонтировать другую резиновую прокладку.

Многие знают, что процесс ремонта турбины считается более трудным, чем демонтаж турбины. Проблема заключается именно в установке новых уплотнителей и других резинок на корпус.

Вопрос о том, как же ремонтировать турбину, считается одним из самых популярных среди водителей, у которых она есть. Дело в том, что водители часто не доливают масло, или не ухаживают за турбинами, выжимая из них максимум, поэтому они и приходят в негодность так быстро. Часто бывает такое, что человек купил машину уже со сломанной турбиной, но такое бывает только при покупке машины с рук. Даже после того, как водители получают ответ на свой вопрос, они отгоняют машину на станцию технического обслуживания, где производят ремонт профессионалы. Чаще всего водителей останавливает страх того, что можно что-то не так собрать или установить.

Подводим итоги

Нередко водители автомобилей, на которых установлена турбина, сталкиваются с проблемой выхода из строя турбины. Это может произойти по нескольким причинам, основной из которых считается масло. Оно может быть не того качества, состава или его вовсе может оказаться мало.

Проблема заключается в том, что водители просто не умеют за ней ухаживать. Так или иначе нужно производить ремонт турбин своими руками или же на станции технического обслуживания, потому что она существенно прибавляет мощности мотору, а если турбина установлена изготовителем, то двигатель действительно нуждается в этом устройстве.

Ремонт турбины своими руками на дизеле. Ремонт турбины своими руками на “Фольксваген-Пассат”. Ремонт турбины “КамАЗа” своими руками

Ремонт турбины своими руками сделать может потребоваться при снижении мощности дизельного силового агрегата. Проверить исправность узла можно путем нажатия на педаль газа для создания максимальных оборотов. Если турбокомпрессор не набирает предельное давление, значит, он неисправен. Как вариант, турбину можно заменить. Однако если вы хотите сэкономить, лучше попытаться починить элемент самостоятельно. Рассмотрим основные причины выхода из строя детали, а также способы и возможности ремонта.

Причины поломок

О том, что может потребоваться ремонт турбины своими руками сделать, свидетельствуют следующие признаки:

  • Внезапная потеря мощности мотора.
  • Из выхлопной системы идет черный дым.
  • Повышается расход масла.
  • Наблюдается изменение звука работы турбинного компрессора и двигателя.

При появлении указанных признаков необходимо проверить не только турбину, но и весь мотор.

Особенности

Процесс проведения ремонта турбины своими руками требует внимательного подхода. Вряд ли специалисты порекомендуют вам это делать самостоятельно. Связано это с тем, что даже небольшая песчинка может вывести агрегат из строя. Если имеются определенные навыки и желание, то починку следует начать с подготовки ремкоплекта. Для этого потребуется приобрести вкладыши разных размеров, комплект сальников, шайбы, винты, шурупы. По возможности необходимо отмечать все установочные места и гнезда во время разборки. К работе необходимо отнестись предельно аккуратно и внимательно.

Разборка

Дальнейший ремонт турбины своими руками на дизеле продолжают ее демонтажем. Сначала отвинчиваются все фиксирующие болты частей турбинного и компрессорного корпуса. Часто первый узел прикипает намертво, для его снятия можно использовать киянку, откручивая болты равномерно по всей улитке. Затем ее необходимо аккуратно отодвинуть.

Следует наблюдать за тем, чтобы не произошла деформация турбинного колеса. В зависимости от модели агрегата улитка компрессора может крепиться при помощи болтов либо стопоров. После снятия всех фиксаторов демонтируют саму улитку.

Затем проверяют наличие люфта в картридже. Поперечное перемещение допускается в незначительных размерах, а продольного люфта быть не должно. В противном случае потребуется замена элемента. При помощи кусачек с раздвижными губками снимают компрессорное стопорное кольцо. Обратную сторону вала зажимают при помощи фигурной правки. При разборке следует помнить, что деталь имеет левую резьбу.

Ремонт турбины «Пассата» своими руками

Для снятия компрессорного колеса следует использовать специальный универсальный съемник. Предварительно помечают взаимное размещение колеса и гайки, что нужно для предотвращения разбалансировки узла. Чаще всего причиной люфта становится износ втулок. Они фиксируются при помощи стопорных колец и трех болтов. Еще три стопора удерживают вкладыш.

После разборки выполняется тщательная очистка картриджа и колес от грязи и нагара. С вала снимается кольцо-уплотнитель. Если наблюдается расслабление номинальных вкладышей, потребуется провести проточку и балансировку вала. Остальные детали заменяются аналогами из ремонтного комплекта. Вкладыши очищаются и смазываются маслом.

Сборка

После того как ремонт турбины «Фольксвагена» своими руками проведен, приступают к сборке узла. Внутренние стопорные кольца монтируются в картридж. Необходимо убедиться в том, что они плотно сели в свои гнезда. Затем устанавливается турбинный вкладыш, смазанный моторным маслом. После фиксации элемента стопором вставляют вкладыш компрессора. Втулка смазывается, после чего монтируется маслосъемник, пластина и болты.

Затягивать фиксирующие винты следует аккуратно с нужным, но не чрезмерным усилием. Далее при помощи стопорных колец крепится грязезащитная пластина. На вал устанавливаются маслосъемные кольца. Здесь придется запастись терпением, поскольку процесс весьма непростой и монотонный. После смазки вала он монтируется и затягивается посредством гайки с усилием порядка 4-5 Нм. Очищенные улитки ставятся на свои места вместе с клапаном (вестгейтом). Переборку узла можно считать законченной.

Устройство

Для того чтобы провести ремонт турбины “КамАЗа” своими руками, необходимо изучить ее устройство. Несмотря на кажущуюся сложность, конфигурация узла включает в себя всего три основных части:

  1. Турбинный блок (со стороны выхлопных газов).
  2. Компрессор, отвечающий за наддув.
  3. Промежуточный картридж (подшипниковый узел).

Картридж агрегирует с валом ротора, который соединен вместе с турбинным колесом. Компрессорный аналог фиксируется отдельно на валу. Узел оснащен системой регулировки, которая размещается на корпусе турбины или компрессора в зависимости от модификации агрегата. Данное устройство отвечает за работу клапана перепускного типа. На картридже предусмотрены уплотнения, не позволяющие маслу попадать в корпусные части.

Частые ошибки

Проводя ремонт турбины своими руками, многие пользователи допускают характерную ошибку, которая связана с непониманием демпфера, эффект которого предусмотрен в конструкции подшипникового узла. Демпфирование требуется по причине особенностей работы силового агрегата. Отработанные газы подаются в выпускной коллектор, а затем на рабочее турбинное колесо в дозировке, которую определяет размер открытия выпускных клапанов мотора. В связи с этим поток имеет импульсный характер.

Чтобы компенсировать ударное воздействие в случае постоянной подачи, появилась бы необходимость придания ротору большей жесткости. Это, в свою очередь, привело бы к увеличению габаритов и массы всего агрегата. Стабилизировать ситуацию позволяют подшипники скольжения и втулки плавающего типа. Между ними и корпусом имеется определенный зазор, служащий для образования масляной пленки, как между ротором и втулкой. Элемент вращается примерно вдвое медленнее ротора, две масляные прослойки успешно нивелируют импульсное воздействие выхлопных газов на турбинный ротор.

При ремонте дизельной турбины своими руками ошибочно может диагностироваться завышенный люфт между корпусной частью и втулкой. Некоторые «умельцы», принимая это за дефект, вытачивают увеличенные бронзовые втулки, которые монтируются с усиленным натягом. Такая ошибка приводит к негативным последствиям. Турбокомпрессор начинает работать с максимальным усилием, а отсутствие дополнительной камеры с масляной пленкой приводит к уменьшению демпферного эффекта и повышенному износу подшипников. В некоторых случаях это чревато деформацией вала ротора.

В завершение необходимо отметить, что турбина может потребовать балансировки. Этот процесс проводится в два этапа, на разных стендах и требует участия специалистов. Самостоятельно произвести починку турбины реально, но процесс требует определенных навыков и внимания. По возможности, для реанимации узла обращайтесь в специализированные мастерские.

Проведение ремонта турбин дизельных двигателей своими руками

Автор: Максим Марков

Эффективность турбонагнетателя при установке на двигатель сомнений не вызывает. Значительно возрастает мощность и крутящий момент мотора. Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести ремонт турбин дизельных двигателей. Но прежде чем проводить такое обслуживание, следует вспомнить устройство этого узла, правильно диагностировать нарушение нормальной работы.

Назначение турбины и ресурс


Работа турбонагнетателя направлена на увеличение потока подаваемого воздуха в камеру сгорания. Это приводит к более полному и быстрому сгоранию топлива, в результате чего на нужных режимах двигатель дает большую отдачу. Конструкторам не приходится увеличивать рабочий объем двигателя, проводит сложную техническую модернизацию.

Используют турбонаддув как на дизельных моторах, так и с бензиновыми агрегатами. Большую эффективность при этом демонстрируют как раз дизеля. Это связано с высокой степенью сжатия у агрегата на дизельном топливе и меньшим числом оборотов при работе. В последнее время перспективным называют газотурбинный двигатель, который уже разработан для тракторов, грузовых авто.

С учетом высоких затрат на ремонт, владельцы стремятся как можно дольше сохранить работоспособность турбокомпрессора. Увеличение ресурса напрямую связано с пониманием особенностей работы турбинного нагнетателя. Крыльчатка начинает работу с первых секунд пуска мотора, а останавливается несколькими секундами позже остановки коленчатого вала. При малых оборотах двигателя давление выхлопных газов не позволяет раскручивать турбину. Включение происходит с ростом оборотов, и у движка словно открывается второе дыхание.

Изначально ресурс нагнетателя не уступает аналогичным показателям самого мотора. Преждевременный выход из строя турбины связан с высокими температурными нагрузками, высокой скоростью вращения.

Конструктивные особенности


Для понимания возможных отказов следует вспомнить и конструктивное исполнение турбины, используемой с дизельными моторами. В состав системы турбонаддува входит:

  1. Крыльчатка компрессора .
  2. Лопастное колесо нагнетателя .
  3. Опорный вал .
  4. Узел подшипников .
  5. Смазывающий штуцер .
  6. Регулятор управления давлением наддува .

При работе турбины возникает разогрев воздуха, что приводит к повышению его плотности. Поэтому требуется включение охладителя (интеркулера), чтобы вернуть параметры в норму.

Наибольшее воздействие в работе получают подшипники скольжения с учетом высокой скорости вращения. Поэтому значение обслуживания с позиции своевременной замены масла очень велико. Кстати, и моторное масло для дизельного двигателя с турбиной следует выбирать только учетом рекомендаций производителя.

К другим, нарушающим нормальную работу турбины причинам, относят резкий старт на непрогретом двигателе, остановка двигателя после интенсивного ритма без выдержки для работы на холостых оборотах.

Возможные неисправности и их диагностика


Несмотря на достаточно простую конструкцию, за счет работы в сложных условиях, турбонагнетатель способен проявить себя различными неисправностями:

  1. Утечка моторного масла , попадание его в поступающий в цилиндры воздух.
  2. Пропускание воздуха через уплотнители патрубков , потеря мощности.
  3. Засорение подающего и отводящего масляных каналов .
  4. Появление трещин или деформаций корпуса или деталей турбины .
  5. Недостаточное поступление воздуха через воздушный фильтр .

Обнаружить неисправности турбины дизельного двигателя на начальном этапе легче по анализу выхлопных газов. Их цвет позволяет предварительно определить возможное отклонение:

  • синий оттенок свидетельствует о попадании в воздух капелек масла ;
  • дым белого цвета укажет на засорение отводящего масло канала ;
  • черный дым свидетельствует о нехватке воздуха в цилиндрах, т.е. об утечке .

Дополнительные признаки неисправности турбины выражаются в потере машиной динамических характеристик. Близкую поломку означает и появление посторонних шумов в работе турбины. Это может быть связано с износом подшипников, деформацией корпуса и подвижных деталей.

При появлении первых признаков не спешите сразу на платную диагностику. Не сложно проверить работу турбины дизельного двигателя своими руками. В первую очередь с учетом симптомов проверяем уровень моторного масла. Если снижение уровня составляет более 1 литра на тысячу км, то анализируем цвет выхлопа.

При выявлении белого и сизого дыма, вопрос как проверить турбину на дизельном двигателе решается по следующему алгоритму:

  1. Восстановите в памяти , когда проводилась последняя замена воздушного фильтра. При плохом пропуске воздуха возникает разница в давлении между блоком подшипников и корпусом. Масло начинает проникать в корпус турбокопрессора. Это и есть причина сизого дыма. Если фильтр чистый, переходим ко второму этапу.
  2. Проверяем канал выхода масла . Наличие загибов, трещин или обычной пробки делает неисправной схему удаления масла из турбины.
    В некоторых случаях достаточно почистить каналы, и их нормальное состояние приведет к восстановлению всех показателей. Еще одной причиной такого поведения турбины называют нарушение нормальной вентиляции картерных газов. Здесь без помощи моториста не обойтись.
  3. На следующем этапе проверяется состояние механических частей турбины . Проверяется осевой люфт, что способствует возможному касанию крыльчатки стенок турбины. Любые задиры и потертости требуют немедленного их устранения. Здесь уже на вопрос как проверить турбину дизельного двигателя ответят только в специализированном сервисе.

При устранении люфта требуется тонкая регулировка. К примеру, осевое смещение вала не должно превышать 0,05 мм, а радиальный люфт допускается в максимальном значении – 1 мм. Согласитесь, что настройка возможна только после замены изношенных деталей с использованием специальных приборов.

Своевременное обнаружение отклонений в работе поможет избежать дорогостоящего ремонта. Вполне вероятно, что при ранней диагностике неисправностей, их устранение окажется достижимым путем промывок, и заменой расходных материалов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector